Vergessen Sie nicht, das Gewicht des Bildes zu berücksichtigen. Für schwere Bilder ab einem bestimmten Gewicht reichen zwei Dübel nicht aus. Verteilen Sie die Last auf vier Dübel, und verwenden Sie lange Schrauben, die tief in die Wand reichen. Bei sehr alten Wänden, die stark sanden oder abblättern, hilft es, das Bohrloch vor dem Setzen des Dübels mit einem Spezialmörtel zu füllen. Das ist aufwendiger, aber die sicherste Lösung. Wer diese Punkte beachtet, vermeidet die typischen Fehler und kann schwere Bilder sorglos aufhängen – auch an einer Wand, die schon viel gesehen hat.
Verdichten in Schichten – so gelingt die stabile Wand Die entscheidende Technik ist das schichtweise Verdichten. Füllen Sie das Gemisch in Lagen von zehn bis fünfzehn Zentimetern in die Schalung. Jede Schicht wird mit einer Stampfplatte oder einem mechanischen Stampfer so lange verdichtet, bis sich das Volumen um etwa ein Drittel reduziert hat. Ein häufiger Fehler ist, zu große Schichten aufzutragen – dann bleibt die Verdichtung ungleichmäßig, und es entstehen Hohlräume, die später die Statik schwächen. Arbeiten Sie lieber langsam und kontrolliert, statt Schnelligkeit zu erzwingen.
Die Bohrung selbst ist der kritischste Schritt. Bohren Sie exakt waagerecht – eine Neigung von nur wenigen Grad führt später zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung. Nutzen Sie eine Wasserwaage, um die Bohrlöcher anzuzeichnen. Der Bohrer sollte die gleiche Größe haben wie der Dübelaußendurchmesser, nicht größer, sonst sitzt der Dübel zu locker. Bohren Sie ohne Schlag, bis der Putz durchstoßen ist, dann erst mit Schlag weiter in den Ziegel. So vermeiden Sie, dass der Putz ausbricht. Halten Sie die Bohrmaschine ruhig und ziehen Sie den Bohrer gelegentlich zurück, um Bohrmehl zu entfernen. Nach dem Bohren blasen Sie die Löcher gründlich aus oder saugen sie ab – Staub im Loch reduziert die Haftung des Dübels deutlich.
Ein weiterer Stolperstein ist das Streichen der Decke, falls diese ebenfalls neu soll. Beginnen Sie immer mit der Decke und arbeiten Sie sich zu den Wänden vor. Nutzen Sie eine Teleskopstange, damit Sie nicht auf der Leiter balancieren müssen. Und denken Sie daran: Gute Farbqualität zeigt sich nicht im Preis, sondern in der Deckkraft und im Verlauf – zu billige Farben benötigen oft drei Anstriche statt zwei, was am Ende teurer wird. Planen Sie außerdem genug Zeit ein: Ein komplettes Schlafzimmer braucht realistisch einen Tag für die Vorbereitung und einen Tag für das Streichen.
Farbmenge berechnen – so vermeiden Sie den zweiten Gang zum Baumarkt Die benötigte Farbmenge lässt sich mit einer simplen Formel ermitteln: Messen Sie die Länge aller Wände, multiplizieren Sie mit der Raumhöhe und ziehen Sie Fenster- und Türflächen ab. Die so erhaltene Fläche in Quadratmetern teilen Sie durch die auf dem Farbgebinde angegebene Ergiebigkeit (meist zehn bis zwölf Quadratmeter pro Liter). Wichtig: Rechnen Sie immer einen Puffer von zehn Prozent für Korrekturen und zweite Anstriche ein. Bedenken Sie, dass dunkle Farben oft eine dickere Schicht benötigen, um deckend zu wirken – da kann der Verbrauch schnell um ein Viertel steigen.
Ein typischer Fehler ist es, zu wenig Farbe auf der Walze zu haben und dann zu stark zu rollen. Das führt zu einer unregelmäßigen Optik mit hellen und dunklen Flecken. Ebenso vermeiden Sie, die Wand zu nass zu streichen – dann bilden sich Läufer und Tropfnasen. Rollen Sie deshalb nie mehrmals über dieselbe Stelle, ohne neue Farbe aufzunehmen. Kontrollieren Sie nach dem ersten Anstrich bei seitlichem Licht die Fläche mit einem Handscheinwerfer. So sehen Sie, ob wirklich alle Stellen bedeckt sind.
Ein neuer Anstrich im Schlafzimmer verändert die Atmosphäre sofort, aber die falsche Farbe oder zu wenig Farbe können den Spaß schnell trüben. Bevor Sie zum Pinsel greifen, sollten Sie zwei Dinge klären: den gewünschten Farbton und die benötigte Menge. Die Farbwahl hängt stark von der Lichtsituation ab – ein Nordzimmer verträgt warme, helle Töne, während ein Südzimmer auch kräftigere Farben auffängt. Testen Sie Farbmuster unbedingt direkt an der Wand, denn künstliches Licht am Abend verfälscht den Eindruck.
Schwere Wandboards an verputzten Ziegelwänden zu montieren, erfordert mehr als nur eine Bohrmaschine und ein paar Dübel. Wenn das Board später Bücher, Geschirr oder Werkzeug tragen soll, entscheidet die Qualität der Befestigung über Sicherheit und Langlebigkeit. Der folgende Leitfaden zeigt, worauf es bei der Montage wirklich ankommt – von der Wahl der Dübel bis zum korrekten Anzugsmoment der Schrauben.
Der Fehler, der die Wand zerbröseln lässt Der häufigste Fehler ist das Verwenden von Universaldübeln aus Kunststoff. Diese Dübel spreizen sich und drücken gegen die Innenseite des Bohrlochs. Funktioniert das bei festem Mauerwerk gut, versagt es bei altem Putz, weil der Putz dem Druck nicht standhält und bricht. Das Ergebnis: ein zu großes Loch, das mit Spachtelmasse repariert werden muss, und ein Bild, das keinen stabilen Halt bekommt. Stattdessen sollte man auf Dübel setzen, die sich nicht spreizen, sondern – wie ein Metall- oder Nylondübel mit Verankerung – das Material durchdringen, ohne Druck auszuüben.