Typische Fehler sind zu dünne Bauteile, eine zu kleine Gesamtfläche und das Aufstellen direkt an einer Außenwand, an der sich Kondenswasser bildet. Auch eine dichte Lackschicht oder eine Staubschicht über Monate mindert die Wirkung. Ein feuchtes Tuch ohne Reinigungsmittel reicht zur Pflege meist aus. In Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, etwa im Bad, sind die Materialien weniger sinnvoll, weil sie irgendwann gesättigt sind. Dort hilft eher gezieltes Lüften.
Ein häufiger Fehler ist der Verzicht auf eine Grundierung. Eine geeignete Grundierung gleicht Saugfähigkeit aus, bindet lose Partikel und verhindert, dass die neue Farbe unterschiedlich schnell trocknet. Besonders bei alten, vergilbten Tapeten oder nach Tabakrauch ist ein isolierender Anstrich sinnvoll, sonst schlagen Flecken durch. Grundierung nicht mit Farbe verwechseln: Sie ist dünnflüssiger und wird großzügig, aber nicht in mehreren dicken Schichten aufgetragen.
Beim Streichen selbst gilt: In kleinen Abschnitten arbeiten und die Kanten nass in nass halten. Zwei dünne Schichten ergeben ein besseres Ergebnis als eine dicke. Bei Raufaser mit Rolle und kurzem Flor arbeiten, damit die Struktur erhalten bleibt und keine Farbe in die Vertiefungen läuft. Vlies verträgt einen etwas längeren Flor, weil die Oberfläche glatter ist. Zwischen den Anstrichen unbedingt die angegebene Trockenzeit einhalten, auch wenn die Fläche schon trocken wirkt.
Alte Tapete einfach überstreichen klingt nach einem Wochenende statt nach einer Woche Arbeit. Der Haken liegt nicht im Streichen selbst, sondern in der Vorbereitung. Wer alte Raufaser oder Vlies direkt mit Farbe überrollt, kämpft später mit Blasen, abblätternden Bahnen und sichtbaren Nähten. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob überstrichen werden kann, sondern ob der Untergrund die Farbe überhaupt trägt.
Schließlich sollte der Flur nicht als Abstellraum für alles dienen. Eine feste Regel hilft: Pro Person ein Haken, ein Schuhplatz und eine kleine Ablage für Schlüssel und Post. Alles, was darüber hinausgeht, wandert in einen anderen Raum. So bleibt der Durchgang frei, und der Flur erfüllt seine Aufgabe, ohne sich in eine Rumpelkammer zu verwandeln.
Nach dem Anschließen das Wasser langsam öffnen und die Verbindung bei laufendem Strahl beobachten. Ein kurzes Nachziehen um wenige Grad ist meist ausreichend, wenn es an einer Stelle leicht austritt. Bleibt es dicht, kann die Absperrung voll geöffnet werden. Tritt weiter Wasser aus, ist entweder der Dichtring verrutscht oder das Gewinde beschädigt. In diesem Fall die Verbindung noch einmal lösen und den Sitz der Dichtung kontrollieren, statt einfach fester zu drehen.
Die Wirkung hängt entscheidend von der Menge und der Oberfläche ab. Ein einzelnes kleines Brett im Regal verändert kaum etwas. Sinnvoll sind Flächen von mehreren Quadratmetern – etwa ein raumhohes Wandpaneel oder ein Regal, dessen Rückwände und Böden aus dem Material bestehen. Wichtig ist, dass die Bauteile frei in den Raum wirken können: nicht hinter Schränken, nicht mit Farbe versiegelt, nicht in einer Nische ohne Luftzirkulation. Je offenporiger die Oberfläche bleibt, desto besser der Austausch.
Zuerst wird die alte Platte geprüft. Ist sie tragfähig, eben und trocken, kommen Folie oder Aufsatzplatte überhaupt in Frage. Quillt der Träger an den Schnittkanten auf oder löst sich die Beschichtung großflächig, hilft nur der Austausch. Ein einfacher Test: Mit der Wasserwaage prüfen, ob Unebenheiten über zwei Millimeter liegen, und an Spüle sowie Herd nach Feuchtigkeitsschäden suchen. Wer diesen Schritt überspringt, klebt später auf einem wackeligen Fundament und wundert sich über Blasen oder Risse.
Vor dem Einbau prüfen, welches Gewinde vorhanden ist. Üblich sind ein halbzölliges Außengewinde am Schlauch und ein entsprechendes Innengewinde am Duschkopf, bei manchen Armaturen sitzt das Außengewinde stattdessen an der Wandseite. Wer hier vertauscht, dreht den Schlauch nicht hinein oder beschädigt das Gewinde. Eine Gewindedichtung – meist ein flacher oder leicht konischer Dichtring aus Gummi oder ein Faserring – gehört immer zwischen die beiden Dichtflächen, nicht auf das Gewinde selbst. Dichtband oder Dichtfaden sind nur bei metallischen Rohrgewinden sinnvoll und beim Duschschlauch in der Regel überflüssig.
Der erste Schritt ist immer ein Test an einer unauffälligen Stelle, etwa hinter einem Schrank. Ein Stück Tapete mit einem feuchten Schwamm anfeuchten und einige Minuten warten. Löst sich die Bahn leicht ab, handelt es sich um Papier oder einfache Raufaser auf Papierbasis – dann ist Überstreichen riskant, weil die Feuchtigkeit der Farbe die alten Klebeschichten wieder aktiviert. Bleibt die Tapete fest und quillt nicht auf, kann sie überstrichen werden. Bei Vlies ist das meist unproblematisch, bei Raufaser entscheidet die Trägerschicht.
Dichtung, Sitz und Anschluss richtig prüfen Bevor die neue Armatur eingesetzt wird, die Gewinde an den Eckventilen reinigen und auf Beschädigungen prüfen. Die mitgelieferten Dichtungen gehören in die Überwurfmuttern der Schläuche, zusätzliches Dichtband ist an dieser Stelle nicht nötig und kann sogar undicht machen. Die Schläuche von Hand einschrauben und erst mit dem Schlüssel leicht nachziehen. Zu fest angezogene Muttern quetschen die Dichtung und führen zu Leckagen. Beim Einbau darauf achten, dass die Schläuche nicht geknickt oder verdreht liegen, sonst entsteht Spannung an der Armatur und die Verbindung wird undicht.