Ein häufiger Fehler ist ein zu dünner Querschnitt bei langer Zuleitung. Die Leitungslänge und die Leistungsaufnahme der Leuchte gehören zusammen betrachtet; im Zweifel den Querschnitt eine Stufe größer wählen. Auch das Netzteil für LED-Leuchten braucht Luft. Wird es hinter dem Schrank eingequetscht, überhitzt es und fällt nach Monaten aus. Ein separater Platz oder ein Lüftungsschlitz im Korpus hilft.
Zuerst ist der Stromkreis zu prüfen. Ein Spiegelschrank mit Beleuchtung gehört in den Schutzbereich eines Badezimmers; eine eigene Absicherung über einen Fehlerstromschutzschalter mit 30 mA ist heute Standard. Vor dem Eingriff die Sicherung ausschalten und mit einem Spannungsprüfer verifizieren, dass wirklich keine Spannung mehr anliegt. Wer nur den Lichtschalter ausschaltet, arbeitet weiter unter Spannung – ein klassischer und gefährlicher Fehler.
Die zweite Alternative ist die tiefe Insel mit Auszügen auf beiden Seiten. Das funktioniert nur, wenn die Insel nicht zu breit wird, sonst greift niemand in die hinteren Ecken. Bewährt haben sich Schubladen mit Vollauszug und Innenschubladen, damit Töpfe und Deckel getrennt bleiben. Ein typischer Fehler ist die Planung von Drehtüren in der Ecke: Sie verschenken bis zu einem Drittel des Volumens. Wer die Insel zusätzlich als Sitzplatz nutzt, sollte auf der Rückseite mindestens dreißig Zentimeter Überstand einplanen, sonst stoßen die Knie an die Schubladen. Auch die Steckdosen nicht vergessen: Sie gehören in die Inseloberseite oder in eine seitliche Blende, nicht in die Arbeitsfläche direkt hinter dem Kochfeld.
Aluminium ist leicht, korrosionsbeständig und formstabil. Eloxierte oder pulverbeschichtete Oberflächen halten sehr lange, ohne dass nachgearbeitet werden muss. Wichtig sind die Schnittkanten: Unbehandelte Stellen können Korrosion ansetzen, deshalb müssen sie versiegelt oder abgedeckt werden. Ebenso kritisch ist der Kontakt mit anderen Metallen, etwa verzinktem Stahl, weil es sonst zu Kontaktkorrosion kommt. Trennlagen aus Kunststoff lösen das Problem zuverlässig und kosten kaum Aufwand.
Die richtige Zuleitung und der Anschluss selbst Für einen beleuchteten Spiegelschrank reicht in der Regel ein dreiadriges Kabel mit Schutzleiter. Die Adern werden nach der Klemmbezeichnung des Herstellers verbunden: Außenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter. Vertauschte Adern führen dazu, dass das Gehäuse unter Spannung steht oder die Beleuchtung flackert. Adern nicht mit Lüsterklemmen zusammenknüpfen, sondern passende Verbindungsklemmen oder eine Anschlussdose verwenden. Der Schutzleiter muss am Gehäuse an einem dafür vorgesehenen Punkt angeschlossen sein; fehlt er, darf der Schrank nicht betrieben werden.
Zuerst die Maße. Gemessen wird nicht nur die Grundfläche, sondern auch jede Wand einzeln, dazu die Raumhöhe an mehreren Stellen, denn Decken sind selten exakt waagerecht. Türen und Fenster brauchen die lichte Breite, die Öffnungsrichtung und den Platz, den Türblatt oder Fensterflügel beim Öffnen beanspruchen. Ein typischer Fehler: nur die Innenmaße notieren und später feststellen, dass eine Tür nicht mehr vollständig aufgeht, weil ein Regal im Weg steht. Auch Steckdosen, Heizungsrohre, Wasseruhren und der Sicherungskasten gehören in die Skizze, samt Abstand zur nächsten Wand. Wer diese Maße auf Papier hat, plant Regale und Hakenleisten realistisch statt nach Gefühl.
Ein praktischer Vergleich hilft bei der Auswahl: Für sichtbare Flächen mit Anspruch an Wärme und Reparierbarkeit spricht viel für Holz. Für stark beanspruchte, feuchte Bereiche mit geringem Pflegeaufwand ist Kunststoff sinnvoll, sofern die Befestigung fachgerecht ausgeführt wird. Für filigrane Konstruktionen, große Spannweiten und dauerhafte Witterung ohne Nacharbeit ist Aluminium die robusteste Option.
Der Montageort entscheidet über die Leitungsführung. Hinter dem Schrank verlaufen oft Fliesen und eine feuchte Wand; eine Aufputz-Zuleitung ist dort ehrlicher als eine verdeckte, die später nicht mehr zugänglich ist. Eine feste Verbindung mit einer Dose in der Nähe des Schranks erlaubt es, den Anschluss zu trennen, ohne Kabel zu kappen. Wird der Schrank an einer Außenwand befestigt, auf Dämmung und Kondenswasser achten.
Eine Abstellkammer wirkt oft wie ein Restraum, der einfach übrig bleibt. Genau deshalb wird sie selten geplant und verkommt schnell zur Rumpelkammer. Wer vor dem Einbau oder Umbau die Maße sauber aufnimmt, Regale passend zuschneidet und das Licht einplant, gewinnt deutlich mehr nutzbaren Stauraum. Der Aufwand liegt bei wenigen Stunden, der Unterschied ist dauerhaft spürbar.
Vor dem endgültigen Festschrauben den Schrank einmal testen: Beleuchtung einschalten, alle Funktionen prüfen, dann nochmals die Schrauben der Klemmen nachziehen. Nach dem Anschluss die Abdeckung montieren und die Sicherung erst dann wieder einschalten. Wer sich beim Anschluss an die VDE-Vorgaben hält und im Zweifel eine Elektrofachkraft hinzuzieht, hat länger Freude an einem sauberen und sicheren Ergebnis.