Alte Dielenböden aus Massivholz lassen sich mit überschaubarem Aufwand wieder in Form bringen, sofern die Nutzschicht dick genug ist. Vor dem ersten Schleifgang prüfen: Wie tief reichen die Fugen, wie viele Nägel oder Schrauben sitzen im Holz, und wie stark sind einzelne Bretter gewölbt? Steht ein Brett über, wird es vorher neu verschraubt. Lockere oder quietschende Dielen müssen nachgezogen werden, sonst reißt der Schleifbelag oder der Teller schlägt aus. Mindestens zwei Millimeter Restfleisch über der Feder sind nötig, sonst wird der Boden nach dem Schleifen instabil.
Für kleinere Unebenheiten reicht eine Spachtelmasse auf Gips- oder Zementbasis. Die Dielen vorher anschleifen und grundieren, damit die Masse haftet. Bei größeren Höhenunterschieden ist eine Ausgleichsmasse mit Estrichcharakter nötig. Wichtig: Die Masse nicht in einem Zug dünn auslaufen lassen, sondern in zwei Arbeitsgängen aufziehen und dazwischen trocknen lassen. Eine zu dünne Schicht bricht später und wird zur sichtbaren Kante. Randbereiche mit einem Glätter sauber abziehen, sonst entstehen dort Wellen.
Prüfen Sie vor dem Kauf, wo die Wand tragfähig ist. Ein Paneel mit Bank und Schuhfächern wiegt gefüllt schnell 40 bis 60 kg. Herkömmliche Dübel in Gipskarton halten das nicht. Suchen Sie Mauerwerk, Beton oder wenigstens eine Holzunterkonstruktion. Bei Trockenbauwänden hilft eine durchgehende Trägerplatte, die über mehrere Ständerprofile verschraubt wird. Wer nur in die dünne Beplankung schraubt, riskiert, dass das Möbel beim ersten Belasten aus der Wand reißt.
Typische Fehler: Bohrer mit rundem Schaft ohne Schlagbund verwenden – das Futter hält nicht, der Bohrer dreht durch und das Loch wird eiförmig. Akku leer bei halbem Loch – immer einen zweiten geladenen Akku bereithalten, sonst sitzt der Bohrer fest. Zu hohe Drehzahl beim Anbohren von Fliesen – Fliesen platzen, dann lieber mit einem Fliesenbohrer ohne Schlag arbeiten. Und: Nie im Schlagmodus in Holz oder Metall bohren, das zerstört die Schlagmechanik und macht den Bohrer stumpf.
Typische Fehler sind schnelles Drücken mit den Fingerspitzen, weil dabei nur die oberste Schicht geprüft wird, und das Urteilen nach dem ersten Eindruck. Setzen Sie sich mindestens eine Minute lang hin, lehnen Sie sich zurück und rutschen Sie nach vorn, um die Belastung zu verteilen. Achten Sie darauf, ob die Sitzfläche nach dem Aufstehen sichtbare Kuhlen behält. Bleiben diese länger als einige Sekunden, deutet das auf eine niedrige Dichte hin, die im Alltag schnell zu durchgesessenen Stellen führt.
Ein Akku-Schlagbohrschrauber mit Wechselvorsatz ist kein Ersatz für eine Schlagbohrmaschine mit Kabel. Er ist ein Kompromiss: klein, leicht, immer griffbereit. Für Dübel bis 8 mm in Ziegel, Kalksandstein und Porenbeton reicht die Schlagfunktion meist aus. In Beton oder hartem Vollstein stößt das Gerät schnell an seine Grenze. Wer das vor dem Kauf weiß, spart sich Ärger beim Aufhängen von Regalen, Lampen oder Gardinenstangen.
Vor dem ersten Einsatz den Akku voll laden, das Futter auf den Bohrer aufsetzen und den Sitz prüfen: Der Bohrer darf kein Spiel haben. Nach dem Bohren das Loch mit einem Staubsauger oder einem Stück Draht von Bohrmehl befreien, sonst hält der Dübel nicht. Dübel bündig mit der Wand einsetzen, nicht hineinschlagen – Kunststoffdübel brechen sonst. Schraube mit Gefühl eindrehen, bis der Kopf aufsitzt, nicht weiter. Wer diese Punkte beachtet, erledigt typische Dübelarbeiten mit dem Akku-Schlagbohrschrauber zuverlässig und ohne Schaden an Wand oder Gerät.
Für Dübel bis 8 mm in normalem Mauerwerk reicht die Leistung des Geräts. Bei 10-mm-Dübeln in Beton wird es zäh: Der Bohrer kommt kaum voran, der Akku ist schnell leer, das Loch wird heiß und unrund. Wer häufig in Beton arbeitet, sollte zu einer kabelgebundenen Schlagbohrmaschine mit SDS-Plus greifen. Für gelegentliche Montage im Altbau oder in der Wohnung ist der Akku-Schlagbohrschrauber die bequemere Wahl – leise, handlich, kein Kabel im Weg.
Für Dübelarbeiten zählt nicht die maximale Drehzahl, sondern der Anpressdruck. Bohrer mit Sechskantschaft und abgesetztem Schlagbund sitzen besser als runde SDS- oder Zylinderschaftbohrer. Ein 6-mm-Bohrer für einen 6-mm-Dübel, ein 8-mm-Bohrer für einen 8-mm-Dübel – der Bohrer darf nie kleiner sein als der Dübel, sonst hält nichts. Vor dem Bohren mit einem dünnen Bohrer oder Nagel die Wand prüfen: Klingt sie hohl, sitzt der Dübel im Putz statt im Mauerwerk. Dann hilft nur ein längerer Dübel oder eine andere Stelle.
So bohrt man mit dem Akku-Schlagbohrschrauber richtig Zuerst den Modus wählen. Reines Bohren ohne Schlag für Holz und Metall, Schlagbohren nur für Mauerwerk. Im Schlagmodus den Bohrer gerade ansetzen, kurz mit niedriger Drehzahl anbohren, damit er nicht verläuft, dann Vollgas. Nicht mit Gewalt drücken – der Schlagmechanismus arbeitet mit axialen Stößen, zu viel Druck killt das Getriebe. Nach jedem Bohrvorgang den Bohrer laufen lassen, bis er sich aus dem Loch zieht, sonst verkeilt er und das Futter rutscht durch. Beim Eindrehen der Schraube den Drehmomentring niedrig einstellen, bei kleinen Schrauben Stufe 1–3, bei Dübelschrauben Stufe 8–12. Zu hohes Drehmoment reißt Schraubenköpfe ab oder dreht den Dübel durch.