Die Montage selbst scheitert selten am System, sondern an der Vorbereitung. Rahmen müssen fettfrei sein, sonst haftet weder Klett noch Klebeband. Bei Spannrahmen ist es wichtig, das Gewebe erst nach dem Ausrichten endgültig zu fixieren. Ein häufiger Fehler ist das straffe Spannen vor dem Einsetzen – dadurch verzieht sich der Rahmen und liegt nicht mehr plan auf. Wer ein Rollo montiert, sollte die Führungsschienen zuerst nur leicht anschrauben, das Gewebe einhängen und erst dann endgültig festziehen.
Die Montage selbst erfolgt in fünf Schritten: Strom abschalten, Montageplatte an der Decke befestigen, Ventilator mit Stange oder direkt ansetzen, elektrische Verbindungen nach Anleitung herstellen, Blätter festschrauben und auswuchten. Ein unwichtiger, aber häufiger Fehler: Die Blätter werden nicht ausgewuchtet, was zu Vibrationen und Geräuschen führt. Nach dem Einschalten prüft man auf ruhigen Lauf und testet alle Stufen. Bei Deckenventilatoren mit Zugschalter ist darauf zu achten, dass die Kette nicht in Reichweite von Kindern hängt.
Schraube die Konsolen zunächst handfest an und prüfe mit der Wasserwaage, ob beide auf gleicher Höhe und im gleichen Abstand zur Fassade sitzen. Erst dann ziehst du die Schrauben endgültig an – über Kreuz und mit Gefühl, damit der Dübel nicht durchdreht. Kontrolliere danach den Abstand der Konsolen zueinander: Er muss exakt dem Maß der Aufnahmepunkte am Markisengehäuse entsprechen. Schon wenige Millimeter Versatz führen dazu, dass die Gelenkarme unterschiedlich stark belastet werden.
Der wichtigste technische Punkt ist der IP-Schutz. IP besteht aus zwei Ziffern: Die erste steht für Schutz gegen Berührung und Staub, die zweite für Schutz gegen Wasser. Im Bad zählt vor allem die zweite Ziffer. Leuchten im Bereich um Waschbecken, Toilette und Tür benötigen mindestens IP44, also Schutz gegen Spritzwasser. Direkt über oder in der Nähe von Dusche und Wanne ist IP65 Pflicht, denn dort trifft Strahlwasser auf die Leuchte. Ein häufiger Fehler: Eine schöne Spiegelleuchte aus dem Wohnbereich wird ins Bad gehängt, weil sie optisch passt. Fehlt die passende IP-Kennzeichnung, ist das nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern kann bei einem Schaden auch Ärger mit der Versicherung geben.
Die Steuerung beeinflusst den Komfort. Ein einfacher Wandschalter erlaubt nur Ein und Aus. Besser sind Zugschalter oder Funkfernbedienungen mit mehreren Stufen. Für den Dauerbetrieb empfiehlt sich ein Modell mit energiesparendem Gleichstrommotor, der leiser läuft und weniger Strom verbraucht. Wer den Ventilator mit einer Lichtquelle kombinieren will, sollte auf getrennte Schaltkreise achten, damit Licht und Motor unabhängig funktionieren. Bei Funksteuerung ist die Reichweite zu prüfen, besonders in Räumen mit dicken Wänden.
Risiken im Altbau sind vor allem Bewegung, Salze und Feuchtigkeit. Setzungsrisse im Mauerwerk übertragen sich auf die dünne Schicht, wenn keine Entkopplung eingebaut wurde. Ausblühungen können den Mikrozement von hinten abdrücken. Deshalb sollte vor dem Beschichten klar sein, ob die Wand dauerhaft trocken bleibt. Bei erdberührten Wänden oder alten Kaminzügen ist Vorsicht angebracht. Wer unsicher ist, lässt eine Feuchtemessung über mehrere Wochen laufen. Das kostet Zeit, spart aber die komplette Sanierung.
Rechteck, rund oder oval – was wirklich pas
Deckenhöhe und Montage: Der Abstand entscheidet Der Mindestabstand zwischen Ventilatorblättern und Boden beträgt 2,30 Meter. Bei niedrigen Decken unter 2,50 Metern kommt nur ein flaches Modell ohne Pendelstange infrage. Decken mit 2,50 bis 2,80 Metern vertragen eine kurze Stange von 10 bis 15 Zentimetern. Höhere Decken erfordern längere Stangen, damit die Luft noch im Aufenthaltsbereich ankommt. Typischer Fehler: Der Ventilator wird zu tief gehängt, sodass man sich den Kopf stößt, oder zu hoch, sodass die Luftbewegung nur an der Decke stattfindet.
Vor der Montage muss die Decke tragfähig sein. In Betondecken werden Dübel mit ausreichender Traglast gesetzt; bei abgehängten Decken oder Holzbalken ist ein Montagebügel an einem tragenden Balken zu befestigen. Einfache Gipskartondübel reichen nicht. Wer unsicher ist, zieht eine Elektrofachkraft hinzu. Auch die Stromzufuhr muss vorbereitet sein: Entweder liegt bereits ein Deckenauslass vor, oder es muss eine Leitung verlegt werden. Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur Fachkräfte ausführen.
Die Planung beginnt mit der Entwässerung, nicht mit der Optik. Im Altbau liegt der Abfluss selten dort, wo er später gebraucht wird. Ein Bodengully muss so sitzen, dass das Gefälle von mindestens einem Prozent zum Ablauf führt und die Duschtasse nicht aufgeständert werden muss. Bei Holzbalkendecken ist eine ausreichende Versteifung Pflicht, sonst arbeiten die Platten und der Mikrozement reißt. Auch die Wandanschlüsse, Nischen und der Übergang zum übrigen Boden gehören in die Planung. Wer erst nach dem Auftrag merkt, dass die Tür nicht mehr schließt oder der Ablauf nicht entwässert, zahlt doppelt.