Am Ende zählt die Kontrolle: Nach dem Dichten lässt sich mit einem einfachen Klopftest prüfen, ob die Fuge wirklich entkoppelt ist. Klingt die Wand dumpf und gleichmäßig, sitzt die Dichtung richtig. Dröhnt sie an einer Stelle hell, ist dort eine starre Brücke entstanden. Diese Stelle muss nachgearbeitet werden, bevor die Wand verkleidet oder gestrichen wird. Wer die Anschlussfuge ernst nimmt, gewinnt mehr Schallschutz als durch den Wechsel auf eine dickere Platte.
Typische Fehler entstehen durch Messen an nur einem Punkt. Wer die niedrigste Höhe als Maß für den gesamten Einbau nimmt, verschenkt Platz. Wer umgekehrt die höchste Höhe zugrunde legt, plant Module, die an der Schräge anstoßen und sich nicht öffnen lassen. Ebenso unterschätzt wird der Winkel: Eine Treppe verläuft selten exakt mit 45 Grad, oft sind es 38 oder 42 Grad. Zeichnen Sie die Schräge auf Pappe oder dünnem Sperrholz im Maßstab 1:1 auf. Diese Schablone zeigt später zuverlässig, welches Modul an welcher Position passt und wo Sie ausschneiden müssen.
Was bei der Sanierung wirklich zäh
Ein häufiger Fehler ist der Test im Liegen für nur wenige Sekunden. Wer sich kurz auf eine Matratze setzt oder legt, spürt nicht, wie sie sich über eine ganze Nacht verhält. Nehmen Sie sich Zeit: Mindestens zehn Minuten sollten Sie in Ihrer typischen Schlafposition auf dem Modell verbringen. Drehen Sie sich dabei auch auf die Seite und auf den Rücken. Nur so merken Sie, ob der Schulterbereich ausreichend einsinkt und die Wirbelsäule gerade bleibt.
Die Montage beginnt mit dem Anzeichnen der Bohrlöcher an der Wand. Bei Fliesen nutzen Sie einen Fliesenbohrer ohne Schlag, sonst platzt die Glasur. Kleben ist eine Alternative, wenn die Wand tragfähig und eben ist: Montagekleber trägt dauerhaft, aber nur bei vollflächiger Anpressung. Bei Glas und schweren Platten ist eine Schiene oder ein Rahmen die sicherere Lösung. Arbeiten Sie von unten nach oben und kontrollieren Sie mit der Wasserwaage, bevor der Kleber aushärtet. Lassen Sie Dehnungsfugen an den Rändern, damit sich das Material bei Wärme ausdehnen kann.
Beim Aufmaß messen Sie nicht nur die Breite und Höhe der Fläche. Prüfen Sie jede Wand auf Unebenheiten, denn Fliesen oder Putz können mehrere Millimeter abweichen. Messen Sie an mehreren Stellen, oben, mittig und unten, und notieren Sie den größten Wert. Übertragen Sie außerdem die Position jeder Steckdose und jedes Schalters mit Abstand zur linken Kante und zur Unterkante. Ein Foto der Wand mit eingezeichneten Maßen hilft beim späteren Zuschnitt. Vergessen Sie nicht, die Höhe der Arbeitsplatte und die Oberkante der Unterschränke zu markieren.
Eine Verkleidung für den Heizkörper ist schnell gebaut, doch ohne durchdachte Luftführung sinkt die Heizleistung deutlich. Bevor Sie zusägen, messen Sie die Nische aus: Breite, Höhe und Tiefe des Heizkörpers plus Ventil und Thermostatkopf. Die Verkleidung braucht mindestens 5 cm Abstand zur Wand und 3 cm zur Vorderkante des Heizkörpers, damit die Konvektion nicht behindert wird. Ein zu enger Kasten staut die Warmluft und der Raum bleibt kalt, obwohl die Heizung läuft.
Eine nachträglich montierte Küchenrückwand schützt die Wand hinter Herd und Arbeitsfläche vor Fett, Dampf und Spritzern. Wer sie einbaut, ohne vorher die Steckdosen und Schalter zu prüfen, steht am Ende vor Ausschnitten, die nicht sitzen, oder vor einer Platte, die genau über einer Dose klebt. Der häufigste Fehler ist der Beginn der Montage vor dem Aufmaß – dabei entscheidet das Aufmaß über Material, Zuschnitt und Befestigung.
Typische Fehler sind das Überspringen des Aufmaßes, das Bohren ohne Fliesenbohrer, das Verkleben auf unebener Wand und das Vergessen der Steckdosenausschnitte. Wer die Rückwand erst nach dem Fliesen anbringt, muss die Fliesen nicht entfernen, sollte aber prüfen, ob die Wand die Last trägt. Nach der Montage reinigen Sie die Fugen und prüfen den Sitz der Dosenrahmen. Eine sauber nachgerüstete Rückwand hält viele Jahre, wenn Aufmaß, Material und Ausschnitte vorher geklärt sind.
Der kritischste Punkt sind die Steckdosen. Schalten Sie vor jeder Arbeit den Stromkreis ab und prüfen Sie mit einem Spannungsprüfer. Demontieren Sie die Abdeckungen und messen Sie den Ausschnitt exakt am Rahmen, nicht an der Dose selbst. Ein zu großer Ausschnitt bleibt sichtbar, ein zu kleiner verhindert die Montage. Schneiden Sie lieber zunächst knapp und feilen Sie nach. Bei Glas oder Mineralwerkstoff arbeiten Sie mit einem Diamantbohrer und geringer Drehzahl, sonst bricht die Kante aus. Setzen Sie die Platte probeweise an, bevor Sie endgültig befestigen.
Materialwahl: Glas, Edelstahl, Mineralwerkstoff oder Aluverbund Glas ist kratzfest, hitzebeständig und leicht zu reinigen, benötigt aber eine Unterkonstruktion oder spezielle Halterungen, weil Bohrlöcher im Sichtbereich kaum zu kaschieren sind. Edelstahl wirkt industriell, ist unempfindlich gegen Hitze, zeigt jedoch Fingerabdrücke und Wasserflecken. Mineralwerkstoff lässt sich fugenarm verarbeiten und ist in vielen Farben erhältlich, reagiert aber empfindlich auf starke Hitze direkt am Herd. Aluverbundplatten sind leicht, günstig und lassen sich mit der Stichsäge zuschneiden, doch die Schnittkanten müssen mit einem Profil abgedeckt werden, sonst dringt Feuchtigkeit ein. Für Bereiche direkt hinter dem Kochfeld ist ein hitzebeständiges Material Pflicht.