Der dritte Weg, Streichen oder Lackieren, ist der haltbarste, aber auch der aufwendigste. Alte Lackschichten anschleifen, entfetten, dann Grundierung auftragen. Bei Holz vorher abbeizen oder gründlich abschleifen. Zwei dünne Schichten sind besser als eine dicke – das vermeidet Läufer und Blasen. Typische Fehler: zu dicke Schicht, zu kurze Trockenzeit zwischen den Gängen, Streichen bei direkter Sonne oder Zugluft. Auch das Abkleben der Beschläge wird oft vergessen; Farbe auf Metall lässt sich nur mühsam entfernen. Wer eine Kunststofftür streicht, braucht einen speziellen Haftgrund, sonst blättert der Lack binnen weniger Wochen ab.
Bevor eine Bank, ein Hocker oder eine gepolsterte Sitzfläche gekauft wird, sollte die Verkehrsfläche gemessen werden. Mindestens 90 Zentimeter Durchgangsbreite bleiben ideal, besser 100 bis 120 Zentimeter. Ist der Flur schmaler, hilft eine wandhängende Klappbank oder ein schmales Sitzbrett mit 30 bis 35 Zentimetern Tiefe. Die Sitzhöhe liegt angenehm zwischen 42 und 46 Zentimetern, gemessen von der Oberkante der Sitzfläche bis zum Boden. Wer unsicher ist, probiert die Höhe vor dem Kauf mit einem Stapel Bücher oder einem Karton aus.
Ein oft übersehener Punkt ist die Beleuchtung. In schmalen Fluren mit hohen Regalen entstehen dunkle Zonen. Montieren Sie LED-Leisten unter den Regalböden oder in Nischen. Das erleichtert das Finden von Schuhen und Taschen erheblich. Prüfen Sie außerdem, ob die Tür noch vollständig zu öffnen ist. Eine Tür mit 80 Zentimetern Breite benötigt einen freien Bereich von mindestens 80 Zentimetern vor dem Blatt. Steht dort ein Regal, lässt sich die Tür nicht öffnen. Verschieben Sie in diesem Fall den Stauraum auf die gegenüberliegende Seite oder wählen Sie eine Schiebetür.
Ein häufiger Fehler ist die zu große Bank. Sie wirkt im Möbelhaus passend, blockiert aber im Alltag den Durchgang, besonders wenn Türen nach innen öffnen oder mehrere Personen gleichzeitig den Flur nutzen. Ebenso problematisch ist eine Sitzgelegenheit ohne Ablagefläche. Ohne Schuhregal, Korb oder kleine Konsole landen Schuhe und Taschen wieder auf dem Boden und die Pufferzone verkommt zur Abstellkammer. Mindestens eine flache Ablage in 40 bis 50 Zentimetern Höhe oder ein offener Korb unter der Bank schafft Ordnung, ohne den Raum zu erdrücken.
Der klassische Fehler ist das „Nachrollen" mit trockener Rolle. Wer über eine already leicht angetrocknete Bahn noch einmal trocken darüberfährt, zieht dunkle Streifen. Besser: Immer nass in nass arbeiten und die Kante der vorherigen Bahn leicht überlappen. Bei Ecken und Kanten kommt ein kleiner Pinsel zum Einsatz, nicht die Rolle. Dort wird zuerst gestrichen, dann die Fläche mit der Rolle angeschlossen.
Die richtige Rolltechnik entscheidet Die Rolle wird in die Farbwanne getaucht und dann auf dem Abstreifgitter mehrmals abgerollt, bis sie gleichmäßig benetzt ist, aber nicht tropft. Dann wird die Farbe in Bahnen von etwa einem Meter Länge aufgetragen, nicht in kurzen Strichen. Wichtig: Die Rolle immer in eine Richtung führen, vom Boden zur Decke oder umgekehrt, nicht kreuz und quer. Nach zwei bis drei Bahnen wird die Rolle neu beladen. Wer zu lange mit einer Ladung arbeitet, drückt die Farbe ungleichmäßig heraus.
Typische Fehler häufen sich an den Rändern. Dehnungsfugen entlang der Wände werden zu eng gesetzt, das Vinyl stößt an die Fliesenleiste. Bei Wärme dehnt sich das Material aus und wölbt sich in der Mitte. Ein Abstand von mindestens fünf Millimetern zur Wand und das Abdecken mit einer Sockelleiste verhindern das. Ebenso falsch ist es, Klick-Vinyl im Bad oder in der Küche ohne Feuchtigkeitsschutz zu verlegen. Wasser dringt durch die Fugen und bleibt unter dem Belag. In Nassräumen gehört eine wasserdichte Trennlage unter das Vinyl, und die Klickverbindungen werden zusätzlich verklebt.
Die Aufbauhöhe ist geringer, als viele erwarten. Eine Klick-Vinyl-Diele mit integrierter Trittschalldämmung misst meist zwischen vier und sechs Millimetern. Dazu kommt eine separate Dämmunterlage von ein bis zwei Millimetern, falls das Vinyl keine trägt. Insgesamt entsteht ein Aufbau von rund sechs bis acht Millimetern. Das ist wichtig für Türen: Unterschreitet der Abstand zwischen Türblatt und Fliese diese Höhe, muss die Tür gekürzt werden. Ein Blick mit der Wasserwaage auf den Türspalt vor dem Kauf verhindert spätere Nacharbeit.
Die Unterkonstruktion finden, bevor gebohrt wird Bevor irgendetwas gebohrt wird, muss die Position der Ständer und Riegel bekannt sein. Bei einer Trockenbauwand aus Metallprofilen lassen sich diese mit einem Stud Finder orten, bei Holzständerwerk hilft Klopfen oder ein dünner Nagel. Die Befestigungspunkte sollten möglichst auf den Ständern liegen, nicht in den Zwischenräumen. Wer die Spiegelwand nur an einer Stelle aufhängt, an der kein Ständer sitzt, muss mit speziellen Hohlraumdübeln arbeiten, die sich hinter der Platte aufspreizen. Diese Dübel sind für schwere Lasten geeignet, aber nur, wenn die Gipskartonplatte fest und unbeschädigt ist.
