Ein häufiger Fehler ist zu viel Farbe auf dem Pinsel. Das führt zu Nasen und Tropfen, die auf den Boden fallen. Besser ist es, den Pinsel abzustreifen und in mehreren dünnen Schichten zu arbeiten. Zwischen den Schichten die angegebene Trockenzeit einhalten. Wer zu früh überstreicht, riskiert Blasen und Risse. Auch das Abdecken des Bodens mit Folie oder Malervlies ist Pflicht. Ein alter Laken reicht nicht, denn Farbe dringt durch.
Korpusbau: Spanplatte oder Multiplex Für Korpusse eignet sich beschichtete Spanplatte in 18 mm Stärke, wenn Feuchtigkeit kein Dauerthema ist. In direktem Spritzbereich der Dusche ist Multiplex oder eine Feuchtraumplatte die bessere Wahl. Die Seitenwangen werden auf Endmaß geschnitten, Böden und Deckel dazwischen. Bei 30 cm Breite reicht ein fester Boden plus ein verstellbarer; ab 60 cm sollten Sie einen Mittelsteg einplanen, sonst biegt sich der Fachboden durch. Alle Schnittkanten zur Wand und zum Innenraum mit passender Kante versehen – offene Spanplatten saugen Wasser und quellen auf.
Ein häufiger Fehler ist, die neue Diele einfach auf die alte zu kleben. Das hält nicht und führt zu Höhenunterschieden. Ebenso falsch: zu viel Leim in die Nut geben – das quillt später heraus und blockiert die Verbindung. Bei verklebtem Laminat muss der alte Kleber vollständig entfernt werden, sonst liegt die neue Diele nicht plan auf. Nach dem Einsetzen die reparierte Stelle einige Stunden nicht belasten.
Die Bezugslinie bestimmt das Ergebn
Bei der Farbwahl gilt: Weiß ist nicht gleich Weiß. Ein warmer Weißton an Wänden und Decke reflektiert mehr Licht als ein kühler Grauton und wirkt in fensterlosen Räumen weniger steril. Decke und obere Wandbereiche sollten heller sein als der untere Bereich, weil dort das Licht der Deckenleuchten auftrifft. Wer eine Akzentwand möchte, wählt sie an der Wand, die am wenigsten Licht zurückwerfen muss – also nicht gegenüber dem Spiegel und nicht unter der Hauptleuchte.
Die Fläche hinter dem Heizkörper reinigen und Unebenheiten mit einem mineralischen Ausgleichsmörtel egalisieren. Danach die Dämmplatten passend zuschneiden und mit einem geeigneten Kleber vollflächig ansetzen, nicht nur punktuell. Stoßfugen versetzt anordnen und mit einem passenden Fugenmörtel schließen. Die Oberfläche erhält eine mineralische Armierung mit Gewebe, damit keine Risse entstehen. Zum Schluss eine diffusionsoffene Silikatfarbe auftragen. Diese Schicht ist wichtig, weil sie Feuchtigkeit nach innen abgibt und die Dämmung trocken hält.
Türen und Schubladen bestimmen später den Aufwand. Bei 30 bis 50 cm Breite reicht eine Tür, ab 60 cm sind zwei Türen sinnvoller, weil sie weniger weit aufschwingen. Scharniere mit integrierter Dämpfung kosten kaum mehr und verhindern das Zuschlagen. Bei Schubladen unter 40 cm Breite genügt ein Auszug mittlerer Qualität; bei breiteren Schubladen müssen die Führungen synchron laufen, sonst verkanten sie. Messen Sie die Bohrabstände der Topfscharniere exakt, denn ein um 2 mm versetzter Topf lässt sich nicht mehr ausgleichen.
Der Korpus wird verleimt und verschraubt, nicht nur gedübelt. Bohren Sie die Verbindungen vor, sonst platzt die Beschichtung. Bei Schränken bis 60 cm Höhe genügen zwei Traversen hinten, darüber drei. Wer Rückwände aus dünner Hartfaser einsetzt, sollte sie nicht fest verleimen, sondern nur einklemmen oder anschrauben – so bleibt der Korpus beim Transport beweglich und Spannungen durch Feuchtigkeit werden geringer.
Befestigung an der Wand: Bei Fliesen zuerst mit einem Fliesenbohrer durchbohren, dann mit einem Steinbohrer ins Mauerwerk. Dübel nie in die Fuge setzen. Ein 60 cm breiter Schrank hängt sicher an vier Punkten, ein 90 cm breiter an sechs. Justieren Sie nach dem Einhängen mit der Wasserwaage nach, bevor Sie Türen montieren. Türen erst ausrichten, wenn der Korpus endgültig sitzt – sonst schleifen sie später.
Typische Fehler: zu knapp gemessen, Kanten nicht versiegelt, zu wenige Wandbefestigungen, Scharniere ohne Probebohrung gesetzt. Wer diese Punkte vor dem Zuschnitt klärt, spart sich Nacharbeit. Am Ende zählt nicht die Werkstatt, sondern die Reihenfolge.
Ein Badezimmerschrank zwischen 30 und 90 cm Breite lässt sich mit einfachen Mitteln selbst bauen. Entscheidend ist nicht der Werkzeugpark, sondern die Reihenfolge: erst Maß nehmen, dann Konstruktion festlegen, dann Material kaufen. Wer mit der Breite beginnt, plant am Ende meist zweimal. Messen Sie zuerst die lichte Breite zwischen Wand und Dusche oder Wand und Waschbecken. Ziehen Sie pro Seite mindestens 5 mm Luft ab, damit der Schrank nicht klemmt. Prüfen Sie außerdem, ob Fliesen oder Putz uneben sind – eine Wasserwaage an der Wand zeigt schnell, ob Sie mit Distanzplättchen arbeiten müssen.