Zunächst die Fuge mit dem Messer an beiden Rändern einschneiden und den Silikonstrang herausziehen. Reste lassen sich mit einem Kunststoffschaber und etwas Spiritus lösen. Bei Schimmelbefall nicht nur die Oberfläche abwischen: Das Silikon saugt Sporen auf, deshalb muss es komplett raus. Danach die Fuge mit einem handelsüblichen Schimmelentferner behandeln und gut trocknen lassen. Wer hier zu früh weitermacht, versiegelt Feuchtigkeit unter dem neuen Silikon.
Schubladen eignen sich für Dinge, die Sie regelmäßig nutzen. Sie laufen auf Rollen oder Führungsschienen und lassen sich einzeln herausziehen. Entscheidend ist die lichte Höhe: Unter einem Lattenrost mit 20 cm Bodenfreiheit passt kaum eine sinnvolle Schublade. Rechnen Sie mit mindestens 25 cm Innenhöhe, damit Bettwäsche und Handtücher flach liegen. Prüfen Sie außerdem, ob die Schubladen vor der Heizung, der Tür oder dem Schrank noch vollständig ausfahren können. Ein häufiger Fehler: Schubladen werden eingeplant, aber der Teppich oder eine Fußleiste blockiert den Lauf. Rollen mit weicher Lauffläche verhindern Kratzer auf Parkett.
Der erste konkrete Schritt ist eine maßstabsgetreue Skizze. Nimm ein Blatt Papier, zeichne den Grundriss im Maßstab 1:20 auf – 14 m² sind dann 70 cm mal 100 cm auf dem Papier, je nach Zuschnitt. Miss jede Wand einzeln, auch die Nischen und die Türzarge. Zeichne die Tür mit ihrem Öffnungsbogen ein, inklusive der Richtung, in die sie aufschlägt. Ein Türblatt, das 90 Grad aufschwingt, frisst einen Viertelkreis von etwa einem Meter Durchmesser. Dieser Bereich ist tabu für jedes Möbelstück, sonst wird der Raum zur Falle.
Warum 50 cm selten ausreichen und wann sie trotzdem sinnvoll sind 50 cm Tiefe ist das Minimum, das man in Altbauten häufig vorfindet, weil die Nischen zwischen Kamin oder Wandvorsprüngen nicht mehr hergeben. Ein normaler Kleiderbügel mit Hemd oder Jacke braucht jedoch etwa 55 cm, damit die Tür ohne Quetschen schließt. Bei 50 cm muss man entweder auf schmale Bügel umsteigen oder die Kleidung schräg hängen – was auf Dauer die Form verdirbt. Wer trotzdem 50 cm plant, sollte den Schrank ohne Innentüren oder mit Schiebetüren ausstatten, die keinen zusätzlichen Raum vor der Front benötigen. Typischer Fehler: Die Türblattstärke wird vergessen. Eine Drehtür braucht 2–3 cm vor dem Korpus, sonst kollidiert sie mit dem Bügel.
Bei starkem Gefälle oder sehr unebenem Beton reicht Spachteln nicht aus. Dann muss zuerst eine dünne Schicht Estrich oder eine Trockenausgleichsplatte aufgebracht werden. Auf Holzböden werden Unebenheiten mit Sperrholz- oder OSB-Platten überbrückt, die schwimmend verlegt und verschraubt werden. Wichtig ist, dass jede Ausgleichsschicht vollständig trocknet. Wer zu früh Laminat verlegt, riskiert Feuchtigkeit im Material, aufquellende Kanten und Schimmelbildung darunter.
Die Entscheidung fällt leichter, wenn man zuerst die Wand misst, an der der Schrank stehen soll – inklusive Fußleisten, Heizkörper und Fensterbänken. Dann prüft man, wie viel Platz vor dem Schrank bleibt. Bei weniger als 80 cm Abstand zur gegenüberliegenden Wand oder Möbelstück ist eine Schiebetür die bessere Wahl, unabhängig von der Tiefe. Wer unsicher ist, stellt den Schrank provisorisch mit Kartonwänden auf und simuliert das Öffnen der Tür. So lassen sich 50, 58 oder 65 cm ohne Fehlkauf testen.
Achte auf die Höhe statt nur auf die Grundfläche. Ein 14-m²-Zimmer wirkt größer, wenn du vertikal denkst: Regale bis zur Decke, Bett mit Schubladen darunter, Haken an der Wand statt Bodenständer. Was auf dem Boden steht und keine Fläche zum Gehen lässt, ist der eigentliche Feind. Häufiger Fehler: zu viele Einzelmöbel. Lieber ein hohes Regalsystem als drei niedrige Kommoden. Lieber ein Bett mit integriertem Stauraum als Bett plus separates Regal.
Untergrund vorbereiten statt einfach drüberziehen Der häufigste Fehler ist eine neue Silikonschicht auf alten Resten. Silikon haftet nicht auf Silikon, die Fuge löst sich nach wenigen Wochen wieder. Nach dem Entfernen die Flanken mit Alkohol reinigen und mit einem Fön oder über Nacht trocknen. Saugfähige Untergründe wie Naturstein oder offene Fugenmörtel vorher mit einem geeigneten Primer behandeln. Acryl dichtet anders ab als Silikon: In Bereichen mit ständigem Wasserkontakt – Wanne, Duschtasse – bleibt Silikon die richtige Wahl, weil es elastisch bleibt und Wasser abweist. Acryl ist nur für Anschlüsse an Wand und Decke sinnvoll, wo keine direkte Spülung stattfindet.
Der erste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme. Ein langes Lineal oder eine Aluminiumlatte wird an mehreren Stellen kreuz und quer aufgelegt, Lücken werden mit einem Keil oder einer Fühlerlehre gemessen. So zeigt sich, ob nur einzelne Mulden vorliegen oder ob die gesamte Fläche schief ist. Auch Höhenunterschiede zwischen angrenzenden Räumen und die Festigkeit des Untergrunds gehören zur Prüfung. Weicher, nachgebender Untergrund ist ebenso problematisch wie harter, aber welliger.