Lärm lässt sich an drei Stellen senken. Erstens: die Maschine nivellieren. Steht sie schief, überträgt sie Schwingungen auf den Boden. Zweitens: eine Gummimatte unter die Füße legen, aber keine Teppichreste, die Feuchtigkeit speichern. Drittens: die Wand hinter der Maschine prüfen. Eine dünne Trennwand wirkt wie ein Lautsprecher. Hier bringt eine zusätzliche Beplankung aus Gipskarton mehr als jeder Geräteschrank. Ein Trockner mit niedriger Drehzahl ist im Alltag oft die leisere Wahl als eine schlecht gedämpfte Waschmaschine.
Bei den Türen zählt die Einstellung der Scharniere. Nach dem Einhängen werden die Türen über die Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung justiert, bis die Spaltmaße oben, unten und seitlich gleichmäßig sind. Schleift eine Tür am Korpus, liegt das fast immer daran, dass der Korpus nicht im Lot steht oder der Boden unter einer Seite nachgegeben hat. Dann hilft kein Nachstellen der Scharniere, sondern nur das erneute Nivellieren.
Steht der Korpus gerade, klafft zur schiefen Wand hin oft ein Spalt. Dieser Spalt ist kein Mangel, sondern die Folge einer geraden Aufstellung. Wer ihn kaschieren will, arbeitet mit einer passend zugeschnittenen Blende oder einer Leiste, die an der Wand anliegt und nicht am Korpus. Diese Blende wird individuell angepasst, weil jede Wand anders aus dem Lot läuft. Eine fest verschraubte Standardblende würde den Korpus wieder verziehen.
Ein Trockengestell mitten im Raum trocknet besser als eines direkt an der Wand. Hinter und neben dem Gestell staut sich die feuchte Luft, die Wand bleibt kalt und nimmt Feuchtigkeit auf. Besser ist ein Platz mit Abstand von mindestens einer Handbreit zu allen Wänden, idealerweise in der Nähe einer Tür oder eines Flurs, durch den die Luft zirkulieren kann. Wer einen Balkon oder eine überdachte Außenfläche hat, sollte dort trocknen, solange es nicht regnet. Auch ein Kellerraum mit Fenster ist oft günstiger als das Schlafzimmer, weil dort seltener geschlafen und weniger Feuchtigkeit produziert wird.
Schwerere Elemente brauchen Punktfundamente aus Beton — oder Alternativen: Betonplatten als Ballast, Erdanker mit Spirale oder Stahlplatten, die mit Schrauben im gewachsenen Boden verankert werden. Eine bewährte Methode ist der Doppelpfosten: zwei Kanthölzer im Abstand von 20 Zentimetern, dazwischen eine Querstrebe, beide mit Erdankern gesichert. Diese Konstruktion steht auch bei Böen stabil und lässt sich vollständig entfernen.
Typische Fehler: Zu wenig Randabstand, fehlende Dämmung unter Klick-Böden und Verlegung auf feuchtem Estrich. Kork quillt bei Wasser auf, deshalb in Küche und Bad entweder auf Klebeverlegung mit Versiegelung setzen oder auf einen anderen Belag ausweichen. Auch direkte Sonneneinstrahlung lässt Kork ausbleichen; Möbel und Teppiche regelmäßig umstellen. Wer den Boden schwimmend verlegt, sollte ihn nach dem Auszug vollständig entfernen, nicht teilweise liegen lassen.
Kleben ist die dauerhafteste Lösung, aber in einer Mietwohnung heikel. Der Kleber muss zum Untergrund passen, und ein späteres Entfernen hinterlässt meist Rückstände, die abgeschliffen werden müssen. Vorher unbedingt die Zustimmung des Vermieters einholen, am besten schriftlich. Kleben lohnt sich nur, wenn der Boden viele Jahre liegen soll und der Untergrund saugfähig sowie tragfähig ist. Auf alten Kleberesten oder Feuchtigkeitssperren hält kaum ein Kleber dauerhaft.
Ein weiterer typischer Fehler ist die Befestigung an einer Wand, die selbst schief ist. Wird der Schrank dort fest verschraubt, überträgt sich die Schrägstellung auf den Korpus. Besser ist eine Kippsicherung, die den Schrank nur gegen Umfallen hält, ohne ihn an die Wand zu ziehen. So bleibt die Ausrichtung erhalten, auch wenn sich der Altbau über die Jahre weiter bewegt. Wer diese Reihenfolge einhält – messen, nivellieren, Türen einstellen, erst dann kaschieren – bekommt gerade Fronten, auch wenn Wand und Boden es nicht sind.
Korkboden lässt sich in einer Mietwohnung leise, warm und ohne bleibende Schäden verlegen, wenn vor der ersten Diele drei Dinge geklärt sind: Untergrund, Trittschall und Rückbaubarkeit. Wer schwimmend verlegt, muss den Boden nur auflegen und kann ihn beim Auszug wieder entfernen. Wer klebt, hat den ruhigsten und wärmsten Belag, riskiert aber Diskussionen mit dem Vermieter. Klick-Systeme liegen dazwischen: schnell, rückbaufähig, aber mit sichtbaren Fugen und begrenzter Feuchtebeständigkeit.
Zuerst wird der Boden geprüft. Eine lange Wasserwaage, quer und längs auf den Aufstellbereich gelegt, zeigt die tatsächliche Neigung. Parallel dazu misst man die Wand mit einem Lot oder einer langen Richtlatte: Der Abstand zwischen Latte und Wand verrät, wie stark die Wand kippt. Diese beiden Werte bestimmen, wie viel Ausgleich nötig ist. Wer hier schätzt, statt zu messen, wird später mit Türspalten kämpfen, die sich nicht mehr korrigieren lassen.
Schwimmend verlegen: So bleibt der Boden rückbaubar Schwimmend heißt: Der Korkboden liegt nur auf der Dämmung, ohne Verbindung zum Untergrund. Dehnungsfugen an allen Wänden von acht bis zehn Millimetern einplanen, sonst wölbt sich der Boden bei Wärme. Klick-Verbindungen mit leichten Schlägen über ein Zugeisen schließen, nicht mit Gewalt. Bei schwimmender Verlegung darf keine schwere Küchenzeile oder ein Einbauschrank auf dem Boden stehen, weil sie die Ausdehnung blockieren. Für Mietwohnungen ist das die sicherste Variante: Beim Auszug werden die Dielen einfach aufgenommen und die Dämmung entfernt.