Die Maße richten sich nach dem Waschbecken und der Wandfläche. Über einem handelsüblichen Waschtisch hat sich eine Breite zwischen 60 und 120 Zentimetern bewährt, wobei der Schrank seitlich mindestens eine Handbreit Abstand zur Dusche oder Badewanne halten sollte. Entscheidend ist die lichte Höhe: Zwischen Unterkante Schrank und Waschbeckenrand sollten mindestens 40 Zentimeter liegen, sonst stößt man sich beim Zähneputzen den Kopf. Bei der Tiefe sind 15 bis 20 Zentimeter üblich. Wer einen Schrank mit seitlichen Schubladen plant, muss zusätzlich den Öffnungswinkel beachten – sonst kollidiert die Tür mit einem danebenliegenden Handtuchhalter.
Die Beleuchtung sollte vor dem Aufbau geplant werden, sonst liegen Kabel später sichtbar vor den Büchern. Bewährt haben sich LED-Profile unter den Regalbrettern, die den Rücken der Bücher anstrahlen, oder senkrechte Lichtschienen in den Nischen. Indirektes Licht von oben betont die Raumhöhe, direkte Strahler blenden beim Lesen. Kabel werden in den Trägern geführt oder in einer dahinterliegenden Schattenfuge versteckt. Wer erst nach dem Aufbau an Licht denkt, bohrt in der Regel durch bereits belastete Bretter — ein vermeidbarer Fehler, der die Statik schwächt.
Die Montage beginnt mit der Prüfung der Wand. In Trockenbauwänden halten einfache Dübel nicht; hier braucht es geeignete Hohlraumdübel oder eine Verstärkung durch eine Holzplatte hinter der Wand. Bei Fliesen ist Vorsicht geboten: Bohren ohne vorheriges Ankörnen führt leicht zu Rissen. Der Schrank wird zuerst mit der Halterung an der Wand ausgerichtet, dann werden die Schrauben festgezogen. Ein typischer Fehler ist, den Schrank vor dem Anschluss der Beleuchtung aufzuhängen. Besser ist es, die Kabel vorher durch die vorgesehenen Öffnungen zu führen und erst dann endgültig zu befestigen.
Ein Couchtisch mit Hebefunktion aus Massivholz ist kein Möbelstück von der Stange. Wer ihn selbst baut, muss einige Dinge beachten, damit die Mechanik später zuverlässig funktioniert und die Platte nicht verzieht. Zunächst sollte man sich für eine Holzart entscheiden. Eiche, Buche oder Esche sind robust und formstabil. Weiche Hölzer wie Kiefer neigen bei dünnen Platten zum Durchbiegen, was bei einer beweglichen Tischplatte besonders störend ist. Die Stärke der Platte sollte mindestens 25 mm betragen, besser 30 mm. Dünnere Platten verwinden sich schneller, wenn sie häufig angehoben werden.
Bevor der Tisch zusammengebaut wird, sollte die Hebefunktion trocken getestet werden. Dazu legt man die Platte auf die Mechanik, ohne sie endgültig zu verschrauben, und klappt sie mehrmals hoch und runter. So erkennt man frühzeitig, ob die Federn zu stark oder zu schwach sind oder ob etwas schleift. Auch die Position der Griffmulde oder des Griffs ist wichtig. Er muss so sitzen, dass man die Platte bequem anheben kann, ohne sich die Finger zu klemmen. Ein Griff, der zu weit innen liegt, erschwert das Anheben; ein zu weit außen liegender Griff kann beim Herunterklappen stören.
Vor dem Einsetzen des Gewebes den Rahmen trocken in den Falz drücken und prüfen, ob er an allen vier Seiten satt anliegt. Erst dann das Fliegengitter zuschneiden, mit etwa zwei Zentimetern Zugabe pro Seite. Das Gewebe wird mit einem Kederprofil in die Nut des Rahmens gedrückt, entweder mit einem passenden Rollwerkzeug oder mit einem stumpfen Schraubendreher. Dabei gleichmäßig von einer Ecke zur gegenüberliegenden arbeiten, damit keine Falten entstehen. Ein zu straff gezogenes Gewebe verzieht den Rahmen, ein zu lockeres schlabbert im Wind.
Die Mechanik richtig auswählen und einbauen Für die Hebefunktion gibt es zwei gängige Lösungen: Scherenbeschläge oder Gasdruckfedern. Scherenbeschläge sind einfacher zu montieren, benötigen aber mehr Platz unter der Platte. Gasdruckfedern erfordern eine genaue Berechnung des Gewichts der Tischplatte. Ein typischer Fehler ist, die Federn zu stark zu dimensionieren – dann lässt sich der Tisch nur schwer herunterdrücken. Zu schwache Federn halten die Platte nicht oben. Bevor man die Beschläge endgültig einbaut, sollte man das Gewicht der Platte wiegen und die Herstellerangaben der Federn genau prüfen. Die Aufnahmen für die Mechanik müssen exakt parallel und im rechten Winkel zur Tischkante sitzen. Schon eine Abweichung von zwei Millimetern führt dazu, dass die Platte beim Hochklappen verkantet.
Die Ladestation braucht Strom, Schatten und einen festen Stand. Sie sollte nicht in einer Senke stehen, in der sich Regenwasser sammelt, und nicht direkt an einer Hecke, an der Laub und Zweige herunterfallen. Der Bereich vor der Station muss frei und eben sein, damit der Roboter zuverlässig andockt. Ein häufiger Fehler ist ein zu kurzes Suchkabel oder eine ungünstige Position: Der Roboter irrt dann lange über die Fläche, statt zügig zu laden. Prüfen Sie außerdem, ob das Netzteil spritzwassergeschützt verbaut ist und ob die Steckdose über einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert ist. Arbeiten an der Elektrik gehören in fachkundige Hände.