Bei der Position zählt die Höhe und der Abstand zur Möbelkante. Steckdosen hinter dem Sideboard oder der Kommode sollten mindestens zehn Zentimeter über dem Boden liegen, damit der Stecker nicht am Sockel anstößt. Für Geräte auf der Anbauwand empfiehlt sich eine Höhe von etwa 30 Zentimetern über dem Fußboden, bei wandhängenden Fernsehern besser 40 bis 50 Zentimeter — dort verschwinden die Kabel hinter dem Gerät. Achten Sie darauf, Steckdosen nicht direkt hinter Heizkörper oder in die Nähe von Wasseranschlüssen zu setzen. Ein häufiger Fehler: Alle Anschlüsse in einer Reihe auf einer Wand konzentrieren, während die gegenüberliegende Seite leer bleibt. Verteilen Sie die Dosen dort, wo tatsächlich Möbel und Lampen stehen.
Die Klemmhalterung eignet sich nicht für jede Wellenform. Bei runden Kunststoffwellen mit glatter Oberfläche rutscht sie leichter ab als bei Aluwellen mit Sechskantprofil. In solchen Fällen hilft ein Stück Gummi oder Fahrradschlauch zwischen Halterung und Welle, um die Reibung zu erhöhen. Wer keine passende Halterung zur Hand hat, kann alternativ den Gurt mit einem stabilen Kabelbinder an der Führung fixieren – das ist jedoch nur eine Notlösung, weil der Kabelbinder den Gurt einschneidet und die Führung beschädigen kann.
Vor dem Kauf wird die Nische ausgeräumt und mit einem Gliedermaßstab geprüft, ob sie rechtwinklig ist. Viele Unterschränke sind hinten schmaler oder haben eine Sockelleiste, die den Kühlschrank nach vorn drückt. Ein Gerät mit Schlepptürtechnik benötigt zusätzlich Platz für die Führungsschienen an den Seiten. Wer die Nische nur grob abschätzt, stellt später fest, dass die Tür nicht schließt oder die Front nicht bündig sitzt.
Vor dem eigentlichen Wechsel muss die Rollladenwelle entlastet werden. Dazu den Rollladen ganz nach oben fahren, bis die Lamellen vollständig im Kasten verschwunden sind, und den Gurt mit einer Hand fixieren. Jetzt die Gurtführung an der Wand losschrauben und den Gurt aus dem Wickelrad aushängen. Erst dann die Klemmhalterung an der Welle ansetzen. Sie wird nicht am Gurt, sondern direkt an der Wickelwelle befestigt, meist mit einer kleinen Schraubzwinge oder einem Exzenterhebel, der auf die Sechskantaufnahme der Welle greift. Die Halterung verhindert, dass sich die Welle beim Lösen des alten Gurtes zurückdreht und die gesamte Rolladenmechanik schlagartig nach unten fällt.
Die Anzahl der Steckdosen im Wohnzimmer entscheidet darüber, ob später Mehrfachstecker und Kabelbäume das Bild bestimmen. Als Faustregel gilt: pro Wandseite mindestens eine Doppelsteckdose, dazu je ein Anschluss hinter jedem geplanten Möbelstück. Ein Fernseher braucht heute typischerweise drei bis vier Anschlüsse (Gerät, Receiver, Spielkonsole, Streaming-Box), eine Stereoanlage zwei, eine Leseecke mit Stehlampe eine. Wer eine Sitzgruppe mit verstellbaren Sofas plant, sollte zusätzlich eine Steckdose für Motor und Ladegerät vorsehen. Rechnen Sie lieber zwei Anschlüsse mehr als zu wenig — Nachrüsten in verputzten Wänden ist deutlich aufwendiger als ein paar Meter Kabel beim Rohbau.
Brandschutz betrifft Abstände, Untergrund und Durchdringungen. Der Fußboden vor dem Ofen braucht eine nicht brennbare Unterlage in der vom Hersteller angegebenen Größe. Wände aus Holz oder mit brennbaren Verkleidungen müssen den vorgegebenen Abstand einhalten oder mit einer Strahlplatte geschützt werden. Kritisch sind Wand- und Deckendurchführungen: Hier gehört eine geprüfte Brandschutzmanschette mit definiertem Abstand in die Öffnung, nicht Bauschaum und nicht Mineralwolle allein. Auch die Strahlungswärme nach vorn und zur Seite wird oft unterschätzt; ein Ofen mit großer Sichtscheibe gibt deutlich mehr Wärme an die Umgebung ab als ein geschlossener Kessel.
Ein häufiger Planungsfehler ist die Konzentration auf den Fernseher. Denken Sie an Deckenlampen, indirekte Beleuchtung hinter dem Sofa, einen Standventilator, einen Staubsaugeranschluss oder ein Ladegerät für Akkus. Jede dieser Nutzungen braucht eine eigene Dose, sonst entstehen wieder Mehrfachstecker. Prüfen Sie außerdem, ob die Absicherung der Stromkreise ausreicht: Wohnzimmer und angrenzende Räume sollten nicht an einer einzigen Sicherung hängen, wenn dort mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig laufen.
Der Schornstein ist der erste Prüfpunkt. Ein gemauerter Kamin aus der Bauzeit des Hauses ist oft mehrfach belegt, hat Risse im Innenputz oder einen zu großen Querschnitt. Entscheidend sind der lichte Querschnitt, die wirksame Höhe über Dach und die Dichtheit. Ein zu großer Zug führt zu kaltem Rauchgas und Versottung, ein zu kleiner zu Rauchaustritt beim Anheizen. Häufig ist eine Sanierung mit einem Edelstahlrohr im Bestandsschornstein die pragmatische Lösung. Vorher unbedingt die Tauglichkeit vom Schornsteinfeger beurteilen lassen, bevor irgendein Ofen bestellt wird.
Ecken sind die häufigste Fehlerquelle. Die letzte Bahn vor der Ecke nicht um die Kante kleben, sondern knapp davor enden lassen. Die überstehende Breite messen, auf die neue Bahn übertragen und diese passgenau in die Ecke setzen. So bleibt der Ansatz lotrecht und die Ecke reißt nicht auf. Bei Außenecken die Tapete um die Kante führen, mit dem Cuttermesser bündig abschneiden und die Schnittkante leicht andrücken.