Vor der Montage wird die Stromversorgung abgeschaltet und die Leitung spannungsfrei geprüft. Ein Lüfter mit Feuchtesensor oder Nachlaufrelais braucht einen permanenten Stromanschluss, damit er auch bei ausgeschaltetem Licht anspringt. Wer nur einen einfachen Lüfter mit Lichtschalter betreibt, hat nach dem Duschen schnell wieder feuchte Luft, weil der Lüfter sofort ausgeht. Ein Nachlauf von 5 bis 15 Minuten ist sinnvoll. Die Verkabelung erfolgt über eine Klemmdose, die isoliert und zugentlastet wird. Bei Unsicherheit sollte eine Elektrofachkraft die Anschlüsse prüfen. Der Lüfter wird mit Dübeln und Schrauben im Mauerwerk oder in der Decke befestigt. Bei dünnen Wänden oder Rigips sind spezielle Dübel nötig. Nach dem Einbau wird die Abdeckung aufgesetzt und die Funktion getestet: Papierstreifen vor den Lüfter halten – wird er angesaugt, arbeitet das Gerät.
Bevor die erste Schiene an der Decke hängt, steht die Entscheidung über das elektrische System. Einphasige Stromschienen führen einen Außenleiter, einen Neutralleiter und den Schutzleiter. Dreiphasige Systeme verteilen drei Außenleiter plus Neutral- und Schutzleiter auf getrennte Segmente. Der praktische Unterschied: Bei drei Phasen lassen sich einzelne Abschnitte separat absichern und schalten, während eine einphasige Schiene nur eine gemeinsame Last trägt. Wer viele Leuchten mit hoher Leistung plant, sollte dreiphasig wählen, weil sich die Last gleichmäßig auf drei Stromkreise verteilen lässt. Einphasig reicht dagegen für wenige, schwache Strahler in kleinen Räumen.
Echte Einsparungen entstehen, wenn die Regelung zur Nutzung passt. Jedes Grad weniger Raumtemperatur reduziert den Verbrauch spürbar, aber nicht linear. Wer nachts um zwei Grad absenkt und die Heizung erst kurz vor dem Aufstehen wieder startet, spart mehr als jemand, der nur ein Grad absenkt, dafür aber den ganzen Tag durchheizt. Wichtig ist die Abstimmung mit der Heizungsanlage: Eine zu niedrig eingestellte Vorlauftemperatur verlängert die Aufheizzeit, und dann bringt das smarte Thermostat kaum Vorteile. Prüfen Sie nach vier Wochen die Verbrauchswerte, nicht nach zwei Tagen. Erst dann zeigt sich, ob die Programmierung wirklich trägt.
Die Montage selbst ist kein Wochenendprojekt für Ungeübte. Das Rauchrohr muss mit Gefälle zum Schornstein verlaufen, jede Verbindung dicht gesteckt und gesichert sein, und der Anschluss am Schornstein braucht eine passende Wandhülse. Typische Fehler sind ein waagerechtes Rauchrohr über mehr als einen Meter, ein ungedichtetes Ofenrohr in einem alten Schacht oder ein zu knapp bemessener Abstand zu brennbaren Bauteilen. Nach dem Aufstellen folgen Druckprobe, Abgasmessung und die Abnahme durch den Schornsteinfeger; ohne diese Abnahme darf der Ofen nicht dauerhaft betrieben werden.
Phasenaufteilung und Absicherung in der Praxis Bei dreiphasigen Schienen wird jeder Außenleiter einem eigenen Stromkreis zugeordnet. Die Einspeisung erfolgt über einen dreiphasigen Anschluss, der im Verteiler mit drei getrennten Leitungsschutzschaltern abgesichert wird. Wer nur eine Phase anschließt, darf die anderen nicht unbelegt lassen, sondern muss die Schiene passend bestücken. Ein häufiger Fehler ist das Vertauschen von Außenleiter und Neutralleiter am Einspeisestecker. Vor dem ersten Einschalten prüft man deshalb mit einem geeigneten Messgerät die Spannung zwischen den Kontakten und gegen den Schutzleiter. Alle Arbeiten an der festen Installation gehören in die Hände einer Elektrofachkraft, auch wenn die Schienenmontage selbst einfach wirkt.
Vor dem Bohren steht die Frage, wo der Vorhang wirklich enden soll. Raumhoch heißt nicht automatisch deckenbündig: Ein Abstand von einem bis zwei Zentimetern verhindert, dass der Stoff beim Öffnen an der Decke schleift. Seitlich sollte die Schiene mindestens zehn Zentimeter über die Fensterlaibung hinausragen, bei breiten Fenstern eher zwanzig. Sonst fällt Licht durch den Spalt, und der Vorhang wirkt schmaler als das Fenster. Bei Stangen gilt: Das Maß zwischen den Haltern ist nicht die bestellbare Länge, weil Endstücke und Träger zusätzlichen Platz beanspruchen.
Wichtig ist auch der Ort. Kleine Bäder ohne Fenster, enge Flure und Schlafzimmer mit geschlossener Tür sind ungünstig. Wer kann, stellt den Wäscheständer in einen größeren, gut belüfteten Raum und hält die Tür zu anderen Zimmern geschlossen. Ein Ventilator beschleunigt das Trocknen deutlich und verteilt die Feuchtigkeit, statt sie an einer Stelle zu stauen. Der Abstand zwischen den Wäschestücken sollte mindestens eine Handbreit betragen.
Typische Fehler sind dauerhaft geschlossene Fenster, das Trocknen direkt an der Wand und das Aufhängen über Nacht ohne Luftwechsel. Auch zu viel Wäsche auf einmal überfordert jeden Raum. Wer täglich kleine Mengen trocknet und zwischendurch lüftet, hält die Feuchtigkeit niedrig. Handtücher und Bettwäsche trocknen langsamer als dünne Shirts und sollten zuerst aufgehängt werden, damit sie die längste Zeit Luft bekommen.