Kalkulieren Sie den Aufwand realistisch. Streichen kostet Zeit, aber wenig Material und ist bei guter Vorbereitung die haltbarste Lösung für massives Holz. Folieren geht schneller, ist aber empfindlicher gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastung. Ein Austausch ist die aufwendigste Variante, dafür bekommen Sie eine neue Oberfläche und passende Maße. Prüfen Sie vorher, ob ein Nachstreichen oder Folieren in Ihrer Situation überhaupt sinnvoll ist. Wenn die Tür Feuchtigkeit zieht, an den Kanten aufquillt oder nicht mehr schließt, hilft nur der Austausch. In allen anderen Fällen sparen Streichen oder Folieren Geld und Aufwand.
Ein oft übersehener Punkt ist die Verlegeart und das Zubehör. Schwimmend verlegte Beläge brauchen Dehnungsfugen an allen Wänden und Übergangsprofile an Türschwellen. Vollflächig verklebte Beläge sind stabiler, lassen sich aber kaum wieder entfernen. Rechnen Sie den Verschnitt ehrlich ein: Bei diagonaler Verlegung oder verwinkelten Grundrissen sind zehn bis fünfzehn Prozent Reserve realistisch, bei großen Formaten in kleinen Räumen auch mehr. Bestellen Sie Material aus einer Charge, sonst weichen Farbton und Struktur sichtbar ab. Heben Sie zusätzlich ein paar Platten oder Dielen für spätere Reparaturen auf.
Bevor Sie eine Entscheidung treffen, prüfen Sie den Zustand der Tür. Eine massive Holztür mit intakter Oberfläche lässt sich fast immer streichen oder folieren. Eine Hohlkastentür aus Pressspan verzeiht Feuchtigkeit schlecht; aufgequollene Kanten bekommt man weder mit Farbe noch mit Folie dauerhaft in den Griff. Klopfen Sie die Tür ab: Klingt sie hohl, ist sie leicht, klingt sie dumpf und schwer, ist sie massiv. Prüfen Sie außerdem, ob die Zarge fest sitzt und ob die Tür im Rahmen schleift. Kleine Schäden wie Kratzer oder kleine Dellen lassen sich vor dem Streichen mit Holzspachtel ausgleichen. Große Risse oder ein verzogener Türblatt sind ein klares Signal für einen Austausch.
Nach der Montage prüfen Sie die Schiene mit leichtem Zug und belasten sie erst dann mit den Strahlern. Drehen Sie die Strahler nicht mit Gewalt in die Schiene, sondern setzen Sie sie sauber ein und richten sie anschließend aus. Wenn die Schiene mehrere Meter lang ist, kontrollieren Sie die Ausrichtung mit einer Wasserwaage, bevor Sie die letzten Schrauben endgültig anziehen. So vermeiden Sie Nacharbeit an einer Decke, die sich nur schwer wieder öffnen lässt.
Vor dem Kauf steht die Bestandsaufnahme. Zunächst muss die Breite und der Durchmesser der vorhandenen Rollladenwelle gemessen werden, denn der Motor wird direkt in diese Welle eingeschoben. Ebenso wichtig ist die Frage, wie der Rollladen aktuell bedient wird: Gurtwickler, Kurbel oder bereits ein alter Motor. Bei einem Gurtwickler bleibt der Gurt oft nutzlos, aber der Wickler selbst kann als Durchführung für das Motorkabel dienen. Ein häufiger Fehler ist der Kauf eines Motors mit falschem Drehmoment. Zu schwach gewählt, schafft er den Rollladen nicht; zu stark gewählt, beschädigt er auf Dauer die Welle oder die Lager. Ein Blick auf das Gewicht des Rollladens und die Angaben des Motors schafft hier Klarheit.
Eine Spotschiene an einer abgehängten Decke zu montieren, scheitert selten an der Schiene selbst, sondern an der Frage, worin die Schrauben überhaupt halten sollen. Eine abgehängte Decke besteht meist aus einer Unterkonstruktion aus Metallprofilen und einer Beplankung aus Gipskarton. Die Beplankung allein trägt keine Spotschiene mit mehreren Strahlern auf Dauer. Wer die Schrauben einfach durch die Platte in den Hohlraum setzt, riskiert, dass die Schiene nach Monaten herausreißt und die Decke großflächig ausbricht.
Für eine feste Duschwand aus Glas oder Kunststoff spricht, dass sie das Wasser zuverlässig zurückhält. Wer eine Spannstange nutzt, sollte darauf achten, dass der Anpressdruck nicht zu hoch gewählt wird, weil sonst Fliesen oder Fugen leiden. Bei Klemmprofilen ist die Gummidichtung entscheidend: Sie muss satt anliegen, darf aber nicht gequetscht werden. Typische Fehler sind das Überspringen der Reinigung vor der Montage und das Anbringen auf Silikonfugen, die als Untergrund nicht tragfähig sind.
Ein häufiger Fehler ist das Bohren ohne Tiefenbegrenzung. Hinter der Beplankung können Dampfsperre, Dämmung oder Leitungen liegen. Ein zu langer Bohrer durchtrennt im schlimmsten Fall ein Kabel oder eine Wasserleitung. Prüfen Sie vor jedem Loch, ob in diesem Bereich Leitungen verlaufen, und halten Sie den Bohrer kurz. Ein weiterer typischer Fehler ist das Ausrichten der Schiene nach der sichtbaren Deckenfläche statt nach der Unterkonstruktion. Kleine Unebenheiten der Beplankung führen dann dazu, dass die Schiene schief hängt, obwohl sie fest sitzt.
Vor dem Verschrauben muss das Kabel verlegt sein. Bei einer abgehängten Decke lässt sich das Kabel oft durch die vorhandene Öffnung eines Strahlerausschnitts oder durch eine kleine Bohrung neben der Schiene führen. Achten Sie darauf, dass die Kabeldurchführung entgratet wird, sonst schneidet die Blechkante langfristig die Isolierung durch. Für die elektrische Verbindung gilt: Arbeiten an der Netzspannung nur mit abgeschalteter Sicherung und, wenn keine entsprechende Ausbildung vorhanden ist, durch eine Fachkraft. Die Schiene selbst wird erst nach dem Kabelanschluss endgültig befestigt.