Der Untergrund muss saugfähig, eben und trocken sein. Gips- und Putzflächen grundieren, saugfähige Untergründe mit einem Tiefengrund vorbehandeln, sonst zieht der Kleister zu schnell ab und die Bahnen sitzen nicht mehr. Alte Tapetenreste entfernen, lose Farbschichten abschaben, Risse spachteln. Feuchte Wände sind ein Ausschlusskriterium: Vlies schimmelt nicht, aber der Kleister dahinter. Nach dem Spachteln mindestens einen Tag trocknen lassen, bevor grundiert wird.
Bewegungsmelder richtig platzieren, statt jeden Schritt zu erfassen Bewegungsmelder sind im Flur sinnvoll, aber falsch montiert lösen sie ständig aus oder gar nicht. Wichtig ist die Erfassungsreichweite und der Erfassungswinkel. Ein Melder, der direkt über der Wohnungstür sitzt, erfasst oft nur den Bereich unmittelbar darunter. Besser ist eine Position an der Decke in der Mitte des Durchgangs oder leicht versetzt zur Gehrichtung. Wer zwei Melder kombiniert, kann lange Flure in Abschnitte teilen: Der erste schaltet das Eingangslicht, der zweite das Licht im hinteren Bereich. So leuchtet nicht der ganze Flur, wenn nur kurz der Müll rausgebracht wird. Zusätzlich lohnt sich eine Nachlaufzeit von etwa einer bis zwei Minuten. Zu kurze Zeiten führen dazu, dass man im Dunkeln nach dem Lichtschalter tastet; zu lange Zeiten verschwenden Strom. Ein Dämmerungssensor verhindert, dass die Beleuchtung am hellen Tag anspringt, wenn ohnehin genug Licht durch das Treppenhaus fällt.
Zunächst die rechtliche Seite. Wer eine Verglasung anbringen will, braucht in der Regel die Zustimmung des Eigentümers oder der Eigentümergemeinschaft. Bei Mietwohnungen ist die schriftliche Erlaubnis des Vermieters einzuholen. Je nach Bundesland und Bauordnung kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, besonders wenn die Verglasung als bauliche Veränderung gilt oder die Fassade verändert wird. Denkmalschutz oder Gestaltungssatzungen schränken die Ausführung zusätzlich ein. Wer ohne Zustimmung montiert, riskiert den Rückbau auf eigene Kosten. Vorab sollten Statik und Befestigungspunkte geprüft werden, denn Glas bringt Gewicht auf die Brüstung oder das Geländer.
Nach dem Trocknen wird die Wand je nach gewünschter Wirkung behandelt. Eine farblose, matte Versiegelung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, ohne den Betoneindruck zu zerstören. Vorher lassen sich mit stark verdünnter Pigmentlösung Schatten und Flecken setzen. Wichtig: Immer von unten nach oben arbeiten und die Übergänge nass in nass halten, sonst entstehen sichtbare Ansätze. Typische Fehler sind zu dicker Auftrag in einem Zug, fehlende Grundierung und das Glätten mit zu viel Wasser. Wer diese Punkte beachtet, erhält eine Wand, die wie Sichtbeton wirkt, ohne dass ein Statiker nötig ist.
Blendfreiheit ist der Punkt, der am häufigsten unterschätzt wird. Eine nackte Lampe an der Decke oder eine Leuchte ohne Abblendung strahlt direkt in die Augen, sobald man den Flur betritt. Besonders kritisch ist der Moment, in dem man aus einem hellen Raum in den dunkleren Flur tritt. Das Auge braucht einige Sekunden, um sich anzupassen, und genau dann blendet eine punktförmige Lichtquelle. Abhilfe schaffen Leuchten mit mattem Diffusor, indirekte Beleuchtung über die Decke oder Wandfluter, die das Licht streuen. Auch die Farbtemperatur spielt eine Rolle: Kaltes Licht wirkt im Flur oft unangenehm und verstärkt den Blendeindruck. Ein Wert im Bereich von warmweiß bis neutralweiß ist für Wohnflure besser geeignet. Wichtig ist außerdem, dass die Leuchte nicht direkt in Augenhöhe an der Wand angebracht wird, wenn man an ihr vorbeigeht.
Material und Werkzeug richtig zusammenstellen Für Betonoptik gibt es zwei Wege: mineralische Spachtelmasse auf Zementbasis oder fertige Dekorspachtel mit Kunstharzbindemittel. Mineralische Massen wirken matter und echter, trocknen aber langsamer und neigen zum Reißen bei zu dickem Auftrag. Kunstharzprodukte lassen sich leichter verarbeiten, wirken jedoch glatter. Ein echter Betoneffekt entsteht am ehesten mit einer mineralischen Masse, die in zwei bis drei dünnen Lagen aufgetragen wird. Benötigt werden außerdem eine breite Edelstahlkelle oder ein Spachtel mit glatter Kante, ein Schwammbrett, eine Farbwalze für die Grundierung und ein sauberer Eimer für die Anmischung. Die Masse wird exakt nach Herstellerangabe angerührt, weder zu dünn noch zu dick. Klumpen vor dem Auftragen ausrühren.
Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein. Lose Putzreste, Tapetenkleister und alte Farbschichten werden entfernt. Saugende Flächen wie Gipskarton oder Kalkputz erhalten eine Tiefengrundierung, die verdünnt und satt aufgetragen wird. Stark saugende Untergründe zweimal grundieren, dazwischen trocknen lassen. Ist der Untergrund kreidig oder sandet, haftet später keine Spachtelschicht. In Feuchträumen und auf Betonflächen mit Restfeuchte darf keine diffusionsdichte Beschichtung aufgebracht werden, sonst blättert die Optik ab.
Ein typischer Fehler ist die Auswahl der Leuchten nach der Optik, bevor die Lichtverteilung geklärt ist. Eine dekorative Leuchte mit offenem Leuchtmittel mag im ausgeschalteten Zustand gut aussehen, erzeugt aber im Betrieb harte Schatten und Blendung. Ebenso problematisch ist es, nur eine einzige zentrale Deckenleuchte zu planen. Sie muss den gesamten Flur ausleuchten, was zu einer hohen Leistung und damit zu einer punktförmigen, grellen Quelle führt. Besser sind mehrere kleinere Leuchten mit geringerer Leistung, die sich gegenseitig ergänzen. Auch die Schaltung sollte durchdacht sein: Wer nur einen Schalter am Anfang des Flurs hat, muss im Dunkeln zum Ende laufen. Wechselschalter oder eine Kombination aus Schalter und Bewegungsmelder lösen dieses Problem ohne großen Aufwand.