Zwingen richtig ansetzen und den Druck verteilPosterleisten bestehen meist aus zwei Profilstäben, die oben und unten angesetzt werden. Im Inneren sitzt eine Feder oder ein Gummistreifen, der das Papier einklemmt. Die obere Leiste hält das Poster, die untere beschwert es und hält es straff. Klemmschienen funktionieren ähnlich, sind aber häufig flacher und werden nur oben und unten angesetzt, manchmal auch nur oben. Entscheidend ist, dass beide Systeme das Papier auf ganzer Breite greifen und nicht punktuell, wie es bei Nadeln der Fall wäre.
Ein Wechselrahmen, der sich immer wieder öffnet, ist kein Materialfehler, sondern fast immer ein Problem mit der Federspannung oder dem Verschlusssitz. Wer den Rahmen nach dem Einsetzen der Karte oder des Bildes schließt und kurz darauf ein leises Knacken hört, hat es mit einer typischen Fehlfunktion zu tun. Die Ursache lässt sich in den meisten Fällen ohne Ersatzteile beheben.
Am Ende entscheidet der Verwendungszweck. Für leichte, kurzfristig gehängte Poster genügt eine einfache Klemmschiene. Für größere Formate, die längere Zeit hängen, sind stabilere Posterleisten mit breiterer Klemmfläche die bessere Wahl. Wer beides kombiniert und auf saubere Ausrichtung achtet, bekommt eine rahmenlose Präsentation, die ordentlich aussieht und dem Papier nicht schadet.
Ein weiterer typischer Fehler ist das Ignorieren der Papierstärke. Sehr dünnes Papier wellt sich in Klemmschienen schneller, weil die Klemmkraft zu stark sein kann. Hier hilft es, die Schiene nur leicht zu schließen oder auf ein System mit weicher Gummilippe zurückzugreifen. Bei sehr dickem Papier oder Karton passen manche Schienen nicht mehr. Vor dem Kauf lohnt es sich, die maximale Papierstärke zu prüfen, die das jeweilige Profil aufnehmen kann.
Die Kordel richtig zuschneiden und aufhängen Vor dem ersten Knoten wird gerechnet. Eine Faustregel: Ein Strang ist etwa viermal so lang wie der fertige Behang plus Zugabe für den Aufhängungsknoten. Bei einem Behang von 60 Zentimetern Länge also rund 2,5 Meter pro Strang. Schneidet lieber großzügig, denn abgeschnittene Kordel lässt sich nicht verlängern. Die Stränge werden in der Mitte gefaltet, mit einer Schlaufe um den Stab gelegt und mit dem Halben Schlag festgezogen. Achtet darauf, dass alle Schlaufen gleichmäßig sitzen und der Stab mittig belastet wird. Ein zu schwerer Behang an einem dünnen Stab biegt sich sonst durch.
Für den dauerhaften Sitz spielt auch die Umgebung eine Rolle. In Räumen mit starken Temperaturschwankungen arbeitet das Papier. Klemmschienen geben dem Material etwas Spiel, während fest verschraubte Leisten es stärker fixieren. Wer das Poster später umhängen möchte, sollte auf Systeme achten, die sich ohne Werkzeug öffnen lassen. So bleibt das Papier unbeschädigt, und die Leiste kann mehrfach verwendet werden.
Prüfe zuerst, ob die Karte oder das Bild richtig sitzt. Ein zu dickes Trägermaterial – etwa eine doppelt laminierte Karte statt eines einfachen Fotos – übt permanenten Druck auf die Rückscheibe und damit auf den Verschluss aus. Die Feder wird dadurch überdehnt und kann den Rahmen nicht mehr halten. Nimm das Bild heraus und schließe den leeren Rahmen. Bleibt er geschlossen, liegt es am Inhalt, nicht am Rahmen. Reduziere in diesem Fall die Materialstärke oder verwende eine dünnere Einlage.
Die Montage an der Wand will ebenfalls bedacht sein. Posterleisten werden oft mit kleinen Schrauben oder Klebepunkten befestigt. Bei schwerem Papier oder großen Formaten reicht ein einzelner Klebepunkt nicht aus. Zwei Befestigungspunkte pro Leiste verteilen das Gewicht besser. Wer die Leisten zu weit außen anbringt, riskiert, dass sich die Mitte des Posters durchbiegt. Ein Abstand von etwa einem Fünftel der Breite von jeder Kante entfernt hat sich bewährt.
Ein häufiger Fehler ist der falsche Bohrer. Wer mit einem Holzbohrer in eine Gipskartonwand geht, reißt die Oberfläche aus und bekommt keine saubere Bohrung. Für Hohlwände eignet sich ein scharfer Bohrer mit feiner Spitze, für Massivwände ein Hammerbohrer. Auch die Drehzahl sollte angepasst werden: In Gipskarton dreht man langsam und ohne Schlag, in Beton mit Schlag und höherer Drehzahl. Wer den Schlagmodus bei einer Hohlwand einschaltet, zerstört das Ständerwerk und die Wandfläche.
Das Bohrmehl verrät mehr als der Klang Beim Bohren mit einem Steinbohrer zeigt sich das Material am Bohrmehl. Bei einer Massivwand entsteht feiner, gleichmäßiger Staub, der sich mit dem Finger kaum zerdrücken lässt. Bei einer Hohlwand fällt das Bohrmehl spärlich aus, oft sind Gipskartonreste oder kleine Papierfetzen darunter. Ein weiteres Zeichen: Der Bohrer läuft in der Hohlwand plötzlich durch, nachdem er die erste Schicht durchdrungen hat. In einer Massivwand bleibt der Widerstand gleichmäßig hoch.
Ein weiterer häufiger Fehler ist ein verschmutzter oder verharzter Verschluss. Staub und Fettreste von den Fingern setzen sich in der Führung fest und verhindern, dass die Nase vollständig einrastet. Reinige die Kontaktflächen mit einem trockenen Wattestäbchen. Bei hartnäckigen Ablagerungen hilft ein Tropfen Isopropylalkohol auf einem Tuch. Warte nach der Reinigung einige Minuten, bevor du den Rahmen wieder schließt, damit keine Feuchtigkeit zurückbleibt.