Ein häufiger Fehler ist außerdem die zu hohe Saugleistung. Viele Geräte haben eine stufenlose Regelung, die kaum jemand nutzt. Für Polster reicht meist die niedrigste oder mittlere Stufe. Ist die Saugkraft zu stark, zieht die Düse den Stoff ein, Falten entstehen, und die Kanten des Aufsatzes schaben über das Gewebe. Bei älteren Sofas mit lockerem Bezug lohnt es sich, die Düse mit einer Hand flach zu halten, während die andere das Polster glatt streicht.
Der erste Schritt ist deshalb die Wahl des Aufsatzes. Für Polsterstoffe mit glatter Oberfläche, für Samt, Mikrofaser und Kunstleder gehört eine reine Fugendüse ohne Bürste an das Rohr. Sie saugt oberflächlich ab, ohne Druck auszuüben. Bei grob gewebten Stoffen wie Leinen oder Strukturgewebe darf es eine weiche Polsterbürste mit Naturhaar oder sehr weichen Kunststoffborsten sein. Prüfen lässt sich das vorab an einer versteckten Stelle, etwa an der Rückseite der Rückenlehne: kurz mit leichtem Druck darüberfahren und die Stelle anschließend schräg gegen das Licht halten. Zeigt der Stoff Aufrauungen, ist die Bürste zu hart.
Rattanmöbel vertragen Feuchtigkeit nur begrenzt. Wird das Geflecht brüchig, reißt es beim Putzen schnell weiter auf. Deshalb steht vor jeder Reinigung die Sicherung der Flechtung. Wer zuerst mit Wasser und Bürste arbeitet, macht aus kleinen Rissen große Schäden. Die Reihenfolge lautet: prüfen, stabilisieren, reinigen, trocknen.
Furnier an runden Möbelkanten löst sich meist nicht, weil der Leim schlecht war, sondern weil das Furnier beim Anpressen gestaucht wurde. Wer eine ebene Fläche furniert, arbeitet mit gleichmäßigem Druck. An einer Rundung ändert sich die Geometrie: Die Außenseite wird gedehnt, die Innenseite gestaucht. Fehlt die Dehnung, schiebt sich das Material zusammen und wirft Falten oder löst sich später.
Warum die Faserrichtung über den Knick entscheidet Die zweite entscheidende Größe ist die Faserrichtung. Läuft die Faser parallel zur Kante, lässt sich das Furnier kaum dehnen und reißt oder staucht. Läuft sie quer zur Kante, also senkrecht über die Rundung, kann das Holz der Biegung folgen. Bei starken Rundungen ist querlaufende Faser die einzige zuverlässige Lösung. Wer sie ignoriert, bekommt Risse genau an der Scheitelkante.
Erst jetzt wird gereinigt. Staub zuerst trocken mit einem weichen Pinsel oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz entfernen. Für die Grundreinigung lauwarmes Wasser mit einem Spritzer neutraler Seife verwenden. Ein weiches Tuch oder eine weiche Bürste genügt. Niemals Hochdruckreiniger, Drahtbürsten oder aggressive Reiniger einsetzen, sie zerstören die Fasern. Bei Schimmelbefall hilft eine Mischung aus Wasser und Essig, danach gründlich mit klarem Wasser nachwischen.
Neben dem Streiflicht hilft eine zweite Methode: Stelle eine starke Lichtquelle seitlich neben die Glasplatte, sodass das Licht schräg über die Oberfläche fällt. Betrachte die Platte aus einem Winkel von etwa 45 Grad. So erkennst du auch tiefere Kratzer, die das Licht brechen. Ein häufiger Fehler ist, das Licht direkt auf die Stelle zu richten, an der du einen Kratzer vermutest. Dadurch wird der Kratzer überstrahlt und du siehst ihn nicht. Wichtig ist der Kontrast zwischen Licht und Schatten. Probiere verschiedene Positionen der Lampe aus, bis der Kratzer als feine Linie sichtbar wird.
Typische Fehler: zu viel Wasser, zu harte Bürsten, Reinigung ohne vorherige Sicherung. Wer die Reihenfolge einhält, erhält die Flechtung deutlich länger. Kleine Risse früh sichern spart später aufwendige Reparaturen.
Feuchtigkeit finden, bevor der Geruch blei
Nach der Reinigung muss das Rattan zügig trocknen. Feuchte Möbel an einen schattigen, luftigen Platz stellen, nicht in die pralle Sonne. Hitze lässt das Geflecht reißen. Zum Trocknen die Flächen so lagern, dass Luft an alle Seiten kommt. Bei feuchter Witterung kann ein Ventilator nachhelfen. Erst wenn das Rattan vollständig trocken ist, wird es wieder benutzt oder mit einem geeigneten Pflegeöl behandelt.
Vorbehandlung der gefährdeten Stellen Lockere Enden werden mit einem Tropfen wasserfestem Kleber auf Holz- oder Papierbasis fixiert und mit einem Zahnstocher angedrückt. Kein Sekundenkleber, er macht das Rattan spröde und hinterlässt weiße Ränder. Bei größeren Fehlstellen hilft ein Stück passender Rattanstrang, der von hinten untergeschoben und ebenfalls verklebt wird. Nach dem Aushärten – je nach Kleber mehrere Stunden – sitzt die Flechtung wieder fest genug für die Reinigung.
Zuerst wird das gesamte Geflecht auf lockere Stränge und offene Bruchstellen kontrolliert. Mit den Fingerspitzen vorsichtig über die Fläche fahren, einzelne Strähnen leicht anheben. Alles, was sich bewegt oder bereits eingerissen ist, wird markiert. Brüchige Stellen fühlen sich trocken und spröde an, oft splittern die Enden. Diese Bereiche dürfen bei der anschließenden Reinigung nicht belastet werden.