Den Wurzelballen vorsichtig auseinanderziehen. Oft lassen sich Triebe von Hand lösen, wenn sie nur über das Substrat verbunden sind. Sitzen sie fest, mit dem Messer zwischen den Wurzelsträngen durchtrennen – jeder neue Abschnitt braucht mindestens zwei bis drei gesunde Wurzeln und ein bis zwei Blätter. Ein häufiger Fehler: zu viele Teile aus einer Pflanze machen. Wer eine Monstera in fünf Stücke zerlegt, bekommt fünf geschwächte Pflanzen, von denen einige eingehen. Zwei bis drei Teile sind realistisch. Faulige, braune oder matschige Wurzeln komplett abschneiden, gesunde Wurzeln sind hell und fest.
Wirksame Kandidaten sind Arten mit vielen großen, dünnen Blättern, die über Spaltöffnungen viel Wasser abgeben. Dazu zählen Zyperngras, Einblatt, Farnarten, Calathea, Nestfarn und Kolbenfaden. Diese Pflanzen stammen aus feuchten Tropen oder Sumpfgebieten und verdunsten täglich beträchtliche Mengen Wasser. Für einen normalen Wohnraum von etwa zwanzig Quadratmetern sind mehrere kräftige Exemplare oder eine dichte Gruppe nötig, damit der Effekt messbar wird. Ein Hygrometer zeigt, ob die Maßnahme tatsächlich etwas bringt, denn gefühltes Empfinden täuscht.
Mit einfachen Mitteln lassen sich viele Wärmebrücken entschärfen. Bei Fensterlaibungen hilft eine dünne, kapillaraktive Innendämmung rund um den Rahmen, die die kälteste Zone nach innen verlagert. Rollladenkästen können mit einem passgenauen Dämmkeil aus Mineralwolle ausgekleidet werden, solange die Dampfbremse intakt bleibt. Der Sockelbereich wird durch eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Spritzbeschichtung geschützt, nicht durch eine dichte Folie. Deckenanschlüsse an Außenwänden lassen sich mit einer umlaufenden Dämmung versehen, die mindestens die halbe Wandstärke überdeckt, damit die Wärme nicht seitlich abfließt.
Wurzeln trennen: Wo geschnitten wird und wo nic
Bevor irgendetwas angeschafft wird, lässt sich mit Kreppband oder einem Zollstock die geplante Zone markieren. So zeigt sich sofort, ob der Durchgang zum Fenster, zur Terrassentür oder zum Heizkörper noch frei bleibt. Ein typischer Fehler: Möbelstücke werden nach Gefühl gekauft und blockieren später Licht oder Luftzirkulation. Ein weiterer Fehler ist die falsche Tiefe. Ein Regal mit vierzig Zentimetern Tiefe hinter einem niedrigen Sofa wirkt wie eine zweite Wand und drückt den Raum zusammen. Besser sind Tiefen zwischen fünfzehn und fünfundzwanzig Zentimetern, gemessen an der Sofarückseite.
Wärmebrücken sind Stellen in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen entweicht als über die angrenzenden Bauteile. Im Altbau entstehen sie fast zwangsläufig: durch durchlaufende Betondecken, Stahlträger, Balkonplatten, Fensterlaibungen oder den Anschluss von Innen- und Außenwänden. Die Folge ist nicht nur höherer Heizverbrauch, sondern auch Tauwasser im Bauteil, Schimmel an kalten Ecken und langfristig Schäden an der Substanz. Wer diese Schwachstellen findet und mit einfachen Mitteln entschärft, senkt die Heizkosten spürbar und vermeidet Bauschäden.
Auf Kondensat ist besonders zu achten, wenn Heizkörper vor kalten Außenwandflächen stehen. Die warme Luft zirkuliert schlecht, die Wand bleibt kalt, die Feuchte schlägt sich nieder. Hier hilft schon ein Versetzen des Heizkörpers oder eine schmale Dämmplatte hinter dem Heizkörper, die die Strahlungswärme nach vorn lenkt. Ebenso wichtig: nach jeder Dämmmaßnahme zwei bis drei Wochen lang die Luftfeuchte in den betroffenen Räumen messen. Steigt sie über 60 Prozent bei normaler Temperatur, ist die Maßnahme nicht ausreichend oder die Dampfbremse fehlerhaft.
Wer Wärmebrücken im Altbau systematisch angeht, beginnt am besten mit einer Bestandsaufnahme aller kalten Flächen und Anschlüsse. Dann folgt die kleinste wirksame Maßnahme, nicht die größte. Entscheidend ist, dass Dämmung und Feuchteschutz zusammenpassen und keine Schicht die Austrocknung blockiert. Wer diese Reihenfolge einhält, vermeidet den häufigsten Fehler im Altbau: Dämmen ohne Verständnis für den Taupunkt – und wundert sich danach über Schimmel an genau der Stelle, die vorher unauffällig war.
Ein häufiger Fehler ist die Unterschätzung der Abdichtung. In Altbauten fehlt unter dem Estrich oft eine funktionierende Sperrschicht. Wird diese nicht ergänzt, dringt Wasser in die Decke und verursacht Schäden, die erst Monate später sichtbar werden. Vor dem Fliesenlegen gehört daher eine Verbundabdichtung auf den Untergrund, in Ecken und an Wandanschlüssen mit Dichtband. Auch die Entlüftung darf nicht vergessen werden: Ein kleiner Raum braucht eine funktionierende Lüftung, sonst schlägt sich Feuchtigkeit an kalten Außenwänden nieder.
Ein Bad im Altbau misst oft nur vier bis sechs Quadratmeter, und die vorhandene Wanne nimmt davon einen großen Teil ein. Wer auf eine Dusche umsteigen will, muss nicht die gesamte Sanitärinstallation erneuern. Entscheidend ist, vor dem ersten Handgriff die Substanz des Raumes zu prüfen: Tragende Wände, alte Abflussleitungen und die Lage der Steigstränge bestimmen, was technisch möglich ist. Ein Blick in den Keller oder in die Wohnung darunter zeigt, wohin das Abwasser fließt und ob der Boden für einen bodengleichen Ablauf tief genug geöffnet werden kann.