Die Vergesellschaftung will überlegt sein. Axolotl sind Einzelgänger, aber gleich große Tiere derselben Art lassen sich meist problemlos zusammen halten. Unterschiede in der Größe führen zu Beißereien, bei denen Gliedmaßen verloren gehen. Diese wachsen zwar nach, kosten das Tier aber Kraft und Ruhe. Vergesellschaftung mit Fischen endet fast immer schlecht: Entweder werden die Fische gefressen oder sie zupfen an den Kiemen. Auch Schnecken sind als Mitbewohner riskant, weil sie sich explosionsartig vermehren und die Wasserbelastung erhöhen.
Vor dem ersten Futter muss das Becken stimmen. Das Wasser sollte vollständig eingefahren sein, also Nitrit nachweisbar nicht mehr vorhanden und die Temperatur dauerhaft im Bereich von etwa 16 bis 20 Grad liegen. Kälter verlangsamt die Verdauung, wärmer stresst den Axolotl zusätzlich und begünstigt Krankheiten. Wer das Tier in ein frisch befülltes, noch nicht eingefahrenes Aquarium setzt, braucht sich über Futterverweigerung nicht zu wundern. In den ersten 24 bis 48 Stunden nach dem Einsetzen wird gar nicht gefüttert. Das klingt hart, entlastet aber Darm und Kreislauf und verhindert, dass unverdautes Futter im Becken verrottet.
Wer auf Nummer sicher gehen will, hält die Tiere ganz ohne Bodengrund. Ein nackter Beckenboden ist die einfachste Lösung: Er lässt sich vollständig absaugen, bietet keine Verstecke für Futterreste und schließt die Gefahr des Verschluckens aus. Optisch lässt sich das mit einer Rückwand und einigen großen, glatt geschliffenen Steinplatten auflockern, die nicht verschluckt werden können. Entscheidend ist nicht die Optik, sondern dass nichts im Maul landen kann, was dort nicht hingehört.
Wer diese Werte wöchentlich kontrolliert und dokumentiert, erkennt Probleme früh. Kiemen sollten buschig und rosig sein, die Haut glatt ohne weiße Flecken. Schwimmt ein Axolotl ständig an der Oberfläche oder kratzt sich an Gegenständen, stimmt etwas nicht. Dann zuerst Temperatur, Ammoniak und Nitrit prüfen, bevor irgendein Mittel ins Wasser kommt. In den meisten Fällen reicht ein Teilwasserwechsel mit temperiertem, abgestandenem Wasser, um die Tiere zu beruhigen.
Nach der Behandlung zählt die konsequente Umsetzung. Medikamente müssen exakt dosiert und über die volle Zeit gegeben werden, auch wenn das Tier wieder normal aussieht. Ein zu früher Abbruch führt oft zu Rückfällen. Parallel sollten die Wasserwerte täglich geprüft und große Wasserwechsel vermieden werden, solange das Tier geschwächt ist. Wer die Ursache im Becken nicht behebt, sitzt bald wieder im Wartezimmer.
Für den Transport gilt: ein sauberer Behälter mit ausreichend Wasser, der nicht in der prallen Sonne steht, und ein Handtuch darüber, damit es dunkel bleibt. Kein Eis, keine direkte Kühlung, keine Plastiktüte. Der Axolotl darf während der Fahrt nicht springen können, also den Behälter nur halb füllen und stabil abstellen. Das Wasser aus dem Becken mitnehmen, damit der Tierarzt es bei Bedarf prüfen kann.
Erst prüfen, ob die Haltung stimmt – dann fahren Bevor ein Tierarztbesuch ansteht, sollten die Wasserwerte kontrolliert werden. Ammoniak und Nitrit müssen bei null liegen, die Temperatur dauerhaft zwischen 16 und 20 Grad Celsius. Ein zu warmer oder zu belasteter Beckeninhalt verursacht viele Probleme, die wie eine Infektion aussehen. Häufig verschwinden Hautrötungen und Stressverhalten, sobald das Wasser sauber und kühl ist. Wer diesen Schritt überspringt, behandelt möglicherweise ein Tier, dessen eigentliche Ursache im Becken liegt.
Axolotl sind Meister darin, Krankheiten lange zu verbergen. In der Natur sind sie Beutetiere, und Schwäche wird bestraft. Deshalb zeigen sie Symptome oft erst, wenn eine Erkrankung bereits fortgeschritten ist. Wer erst dann reagiert, wenn der Axolotl auf dem Rücken schwimmt oder tagelang nichts frisst, hat meist kostbare Zeit verloren. Der häufigste Fehler ist nicht die falsche Behandlung, sondern das Zuwarten.
Vergesellschaftung ist nur mit Artgenossen sinnvoll, und auch dann nur bei ausreichend Platz. Fische werden gefressen oder stressen den Axolotl. Krebse oder große Schnecken können nachts die Kiemen anknabbern. Eine Gruppenhaltung von zwei bis drei Tieren gleicher Größe funktioniert, wenn viele Verstecke vorhanden sind. Beim Umsetzen niemals mit der Hand anfassen, sondern mit einem weichen Kescher oder Behälter. Axolotl haben empfindliche Haut und können Pilzinfektionen bekommen, wenn die Temperatur zu hoch ist oder die Wasserqualität sinkt.
Der pH-Wert gehört zwischen 7,0 und 8,0, ideal ist 7,4 bis 7,6. Ammoniak und Nitrit müssen bei null liegen. Nitrat darf 20 Milligramm pro Liter nicht dauerhaft überschreiten. Ein wöchentlicher Teilwasserwechsel von 30 bis 50 Prozent hält diese Werte stabil. Achtung: Ein zu großer Wasserwechsel auf einmal ändert Temperatur und Härte zu stark. Besser zweimal pro Woche 20 Prozent als einmal 60 Prozent.
Bevor ein Axolotl einzieht, muss das Becken stehen. Mindestens 80 Zentimeter Länge für ein Tier, besser 100 Zentimeter für zwei. Der Bodengrund darf nicht aus Kies bestehen, denn Axolotl schnappen alles ein, was ins Maul passt. Feiner Sand oder ein nackter Boden sind sicher. Pflanzen wie Javafarn oder Mooskugeln bieten Verstecke, aber keine scharfen Kanten. Ein Filter ist Pflicht, doch die Strömung muss schwach bleiben. Axolotl sind Kiemenatmer und reagieren empfindlich auf starke Wasserbewegung.