Przyjrzyj się też sterownikowi i ustawieniom wspomagania. Zbyt wysoki poziom asysty, źle skalibrowany czujnik nacisku lub momentu obrotowego potrafią pobierać prąd nawet wtedy, gdy nie pedałujesz. Sprawdź, czy rower nie „ciągnie" samoczynnie po puszczeniu pedałów. Wyreguluj czujnik zgodnie z instrukcją – często wystarczy przesunięcie magnesu o milimetr.
Po ustawieniu wysokości przejdź do przesunięcia. Siodełko ma szyny, po których można je sunąć do przodu i do tyłu – to zmienia odległość od kierownicy i rozkład obciążenia. Punkt odniesienia: usiądź normalnie, chwyć kierownicę, a następnie spójrz na pedał ustawiony poziomo do przodu. Oś rzepki kolanowa powinna znajdować się mniej więcej nad osią pedału. Jeśli kolano wychodzi przed pedał, siodełko przesuń do tyłu; jeśli jest za pedałem – do przodu. Przesuwanie siodełka do przodu „na skróty", żeby zmniejszyć wysięg, to częsty błąd – przeciąża kolana i wypycha ciężar ciała na ręce. Przesuwanie do tyłu poprawia równowagę na zjazdach, ale zbyt daleko ustawione siodełko zmusza do wyciągania ramion i powoduje drętwienie dłoni.
Jak odróżnić prawdziwe bicie od złudzenia Postaw rower tak, by koło swobodnie się obracało, i pokręć nim kilka razy. Przyłóż do widelca lub widełek coś prostego — ołówek, patyk, kawałek kartki — tak, aby końcówka była blisko obręczy. Obracaj koło powoli i patrz, w którym miejscu obręcz dotyka lub prawie dotyka próbnika. Jeśli odstęp zmienia się tylko na boki, to bicie boczne. Jeśli próbnik raz jest blisko, raz daleko w pionie, to promieniowe. Często występują razem, ale w różnych miejscach — wtedy centruj najpierw to większe, bo mniejsze może zniknąć po korekcie.
Zacznij od ładowarki i samego procesu ładowania. Zmierz napięcie na wyjściu ładowarki, jeśli masz miernik. Zbyt niskie napięcie końcowe sprawia, że akumulator nigdy nie osiąga pełnego naładowania, mimo że dioda świeci na zielono. Sprawdź też, czy ładowarka nie przerywa ładowania za wcześnie – dotknij obudowy po godzinie; jeśli jest zimna, gdy powinna być letnia, możliwe, że prąd ładowania jest za mały lub ładowarka kończy pracę przedwcześnie.
Do regulacji użyj klucza do nypli i podciągaj je po jednej czwartej obrotu. Przy biciu bocznym dokręcasz nyple po stronie, w którą obręcz ucieka, a poluzowujesz po przeciwnej. Przy promieniowym dokręcasz równomiernie nyple w miejscu, gdzie obręcz jest najbliżej środka koła. Po każdym ruchu obróć koło i sprawdź efekt — centrowanie to praca na raty, nie jedna duża korekta. Zbyt mocne dokręcenie jednego nypla potrafi wprowadzić bicie w innym miejscu i rozciągnąć szprychy nierówno.
Przed wkręceniem śruby oczyść gniazdo gwintu w elemencie, do którego wchodzi. Jeśli gwint wewnętrzny jest zapchany starym smarem i piaskiem, nowa warstwa ochronna nie przylgnie. W przypadku śrub nierdzewnych wkręcanych w aluminium stosuj pastę antyzapiekaniową — bez niej po zimie potrafią się zapiec na tyle, że zerwiesz gwint przy odkręcaniu. Nie mieszaj smarów różnych typów na jednym połączeniu, bo niektóre zagęszczacze się rozwarstwiają i tracą właściwości ochronne.
Gdy rower elektryczny nagle oferuje mniejszy zasięg wspomagania, pierwszym podejrzanym jest bateria. To często błędny trop. Zanim wydasz pieniądze na nowy akumulator, sprawdź kilka innych elementów, które mogą dawać identyczne objawy. Zasięg zależy od wielu czynników – od ciśnienia w oponach po sposób jazdy – a bateria starzeje się wolniej, niż sugerują to reklamy.
Przymierzaj kask na cienkiej czapce albo chuście, jeśli zamierzasz w takiej jeździć — inaczej po sezonie okaże się, że latem jest za luźny. Noś kask przez kilka minut w pozycji, w jakiej jeździsz, pochyl głowę do przodu i do tyłu, sprawdź, czy nie uciska w jednym punkcie. Po zakupie zużyte paski i wyrobione pokrętło wymień lub dokręć — dopasowanie z czasem się rozluźnia. Kask po poważnym uderzeniu nadaje się do wymiany, nawet jeśli z zewnątrz wygląda dobrze.
Sprawdź też ustawienia wspomagania i tryb jazdy. Jeśli domyślnie korzystasz z najwyższego poziomu, zasięg będzie krótszy niezależnie od stanu akumulatora. Przełącz na niższy poziom i sprawdź, czy odzyskujesz dawny dystans. Warto też zaktualizować oprogramowanie sterownika – producenci czasem poprawiają algorytmy zarządzania energią. W wielu przypadkach wystarczy zmiana trybu na bardziej oszczędny, by odzyskać utracone kilometry.
Bicie boczne i promieniowe to dwa różne zjawiska i mylenie ich prowadzi do złych decyzji przy naprawie. Bicie boczne widać, gdy patrzysz na obręcz z boku: koło odchyla się na prawo i lewo względem osi roweru. Bicie promieniowe zauważysz, patrząc na koło z boku przy klockach hamulca lub szczękach — obręcz faluje góra-dół, raz bliżej, raz dalej od środka piasty. Zanim zaczniesz cokolwiek regulować, ustal, z którym z nich masz do czynienia, bo sposoby korekty są inne.