Nach dem Reinigen und vollständigen Trocknen – mindestens 24 Stunden – folgt die Versiegelung. Eine Imprägnierung auf Silan- oder Siloxanbasis zieht in die Fuge ein und verschließt die Poren. Dadurch perlt Wasser ab und Schmutz kann nicht mehr so tief eindringen. Die Versiegelung muss alle ein bis zwei Jahre erneuert werden, je nach Beanspruchung. Typischer Fehler: zu viel Mittel auftragen. Ein dünner, gleichmäßiger Auftrag reicht; Überschuss bildet einen Film, der später speckig wirkt und selbst zum Schmutzfänger wird.
Warum die Bahn trocken bleiben muss Streicht man Kleister direkt auf das Vlies, quillt die Beschichtung auf, die Bahn wird schwer und labberig. Beim Ansetzen an der Wand dehnt sie sich unkontrolliert, trocknet später wieder ein und hinterlässt Fugen, die auseinanderklaffen. Außerdem zieht die dünne Oberfläche den Kleister ungleichmäßig an, was zu harten Stellen und durchscheinenden Flecken führt. Wer die Bahn trocken lässt, behält die volle Kontrolle über Dehnung und Positionierung.
Kreppband scheint trivial, entscheidet aber über die Qualität der gesamten Streicharbeit. Wer es zu früh, zu spät oder auf der falschen Oberfläche anbringt, darf anschließend Farbreste mit dem Spachtel entfernen und den Untergrund ausbessern. Die folgenden Regeln stammen aus der Praxis und betreffen genau die Fehler, die immer wieder passieren.
Aufgetragen wird der Kleister mit einer Rolle oder Bürste in Bahnbreite plus ein paar Zentimeter Zugabe, immer von oben nach unten, in gleichmäßigen Zügen ohne Lücken. Typische Fehler sind zu wenig Kleister an den Rändern und das Arbeiten in kleinen Portionen, sodass die eine Seite schon antrocknet, während die andere noch nass ist. Die erste Bahn an der Decke ansetzen, mit Überstand nach oben, dann Stück für Stück nach unten andrücken und die Luft mit einem Tapezierwischer oder einer weichen Bürste seitlich herausstreichen.
Kleine Ausschnitte, etwa für Steckdosen oder Rohre, lassen sich mit einer Fliesenzange und einer Rundfeile herstellen. Zuerst werden die Ecken mit einem Bohrer oder einer kleinen Trennscheibe angebohrt, dann die Verbindungslinien mit der Zange herausgeknabbert. Diese Kanten sind nie so glatt wie ein gerader Schnitt, deshalb deckt man sie später mit der Blende oder einer Rosette ab. Wer versucht, einen Innenschnitt nur mit dem Handschneider zu erzeugen, bricht die Fliese fast immer unkontrolliert.
Eine Dehnungsfuge am Wandanschluss ist keine Designentscheidung, sondern eine technische Notwendigkeit. Bauteile aus unterschiedlichen Materialien bewegen sich unterschiedlich stark: Estriche, Putz, Fliesen, Trockenbau und Mauerwerk reagieren auf Temperatur, Feuchtigkeit und Lasten mit eigenen Längenänderungen. Wird diese Bewegung nicht durch eine Fuge aufgefangen, entsteht Zwang. Der überträgt sich auf die schwächste Stelle im Verbund – und die gibt nach.
Mit etwas Übung an Reststücken und der richtigen Reihenfolge – ritzen, brechen, Kanten nacharbeiten – gelingen saubere Schnitte auch ohne teure Maschine. Wer die ersten Versuche an Ausschnittresten macht und nicht an sichtbaren Fliesen, spart sich später Ärger. Sauberkeit entsteht nicht durch das Werkzeug, sondern durch gleichmäßigen Druck, eine gerade Führung und das Wissen, wann man die Fliese in Ruhe bricht.
Vliestapeten verzeihen viele Fehler, aber nicht den einen: Kleister auf die Bahn zu streichen. Wer gewohnt ist, wie bei Papiertapeten vorzugehen, ruiniert damit die Bahn oder erzeugt Blasen, die sich später nicht mehr glatt drücken lassen. Der Grund liegt im Aufbau: Vlies ist ein textiles Trägermaterial, das den Kleister nicht aufsaugt, sondern nur auf der Oberfläche annimmt. Die Haftung entsteht ausschließlich zwischen Wand und Kleister. Deshalb wird der Kleister immer auf die Wand aufgetragen, die Bahn bleibt trocken und wird nur eingedrückt.
Der Kleister muss für Vliestapeten geeignet sein. Angerührt wird er nach Herstellerangabe, meist etwas dünnflüssiger als für Papier. Zu dicker Kleister lässt sich nicht gleichmäßig verteilen und trocknet zu langsam; zu dünner Kleister läuft die Wand hinunter und bindet nicht. Vor dem Anrühren die Wand prüfen: saugfähige Untergründe wie Kalkputz oder Gipskarton bekommen eine Grundierung, sonst ziehen sie den Kleister auf und die Bahn hält nicht. Unebenheiten vorher spachteln und abschleifen, denn Vlies legt sich eng an und zeichnet jede Kante ab.
Bei Feinsteinzeug mit sehr dichter Oberfläche stößt der Handschneider an Grenzen. Hier hilft ein Nassschneider oder ein Winkelschleifer mit Diamantscheibe, aber beides ist nicht zwingend. Wer nur wenige Schnitte braucht, kann sich diese Geräte ausleihen, statt sie zu kaufen. Entscheidend ist, beim Schleifen Wasser oder zumindest eine Absaugung zu nutzen, denn der Staub ist gesundheitsschädlich und setzt sich in der Lunge fest. Eine einfache Staubmaske und eine Schutzbrille gehören zur Grundausstattung, auch bei kleinen Arbeiten.