Zimmerpflanzen wachsen in einem begrenzten Substrat, das nach einigen Wochen seine Nährstoffe verliert. Wer regelmäßig gießt, spült zusätzlich Mineralien aus. Düngen ist deshalb notwendig, aber die Menge und der Rhythmus entscheiden darüber, ob eine Pflanze gedeiht oder Schaden nimmt. Zwei Fehler treten dabei am häufigsten auf: zu selten und zu viel.
Worauf Sie beim Umtopfen achten sollten Ein häufiger Fehler ist der Sprung in einen viel zu großen Topf. Dann steht die Pflanze in feuchter Erde, die sie nicht schnell genug durchwurzelt, und es droht Wurzelfäule. Wählen Sie einen Topf, dessen Durchmesser etwa zwei bis vier Zentimeter größer ist als der alte. Lockern Sie den Wurzelballen vorsichtig mit den Fingern. Abgestorbene, matschige Wurzeln schneiden Sie mit einer sauberen Schere ab. Füllen Sie frisches Substrat ein und drücken Sie es leicht an, damit keine Hohlräume entstehen. Gießen Sie anschließend gründlich, aber ohne Staunässe.
Der Nährstoffbedarf hängt von der Art, dem Licht und der Wachstumsphase ab. Eine Grünpflanze im schattigen Flur braucht deutlich weniger als eine blühende Pflanze am Südfenster. Als grobe Orientierung gilt: In der Hauptwachstumszeit von März bis September alle zwei bis vier Wochen düngen, in der dunklen Jahreszeit gar nicht oder höchstens alle acht Wochen. Langzeitdünger in Form von Granulat oder Kugeln gibt man ein- bis zweimal pro Saison, weil sie ihre Nährstoffe über Monate freisetzen.
Nach dem mechanischen Entfernen folgt die eigentliche Arbeit: die Pflanze zwei bis drei Wochen lang täglich kontrollieren. Wollläuse sind zäh, weil die Weibchen Eier in weiße Wachsfäden einbetten, die many Mittel abweisen. Ein einziger übersehener Kokon reicht, um die Population neu aufzubauen. Deshalb reicht eine einmalige Behandlung nicht. Wiederhole das Abtupfen alle zwei bis drei Tage über mindestens drei Wochen und entferne dabei auch die weißen Fäden, die nach dem Abtöten der Tiere noch hängen bleiben.
Ein vergilbtes Blatt ist noch keine Diagnose. Wer nur nach der Blattfarbe urteilt, gießt oft in die falsche Richtung und verschlimmert das Problem. Zu viel und zu wenig Wasser erzeugen am Anfang ähnliche Symptome, unterscheiden sich aber in Details, die man mit den Fingern und den Augen prüfen kann.
Im akuten Fall hilft nur Spülen. Dazu stellt man den Topf unter lauwarmes Wasser und lässt mehrere Liter durchlaufen, damit die Salze ausgewaschen werden. Danach die Pflanze nicht sofort wieder düngen – mindestens vier Wochen Pause. Bei stark geschädigten Wurzeln, die braun und matschig sind, muss man umtopfen und beschädigte Wurzelteile mit einer sauberen Schere entfernen.
Das deutlichste Signal sind Wurzeln, die aus den Abzugslöchern am Topfboden wachsen. Drehen Sie den Topf um und schauen Sie nach: Treten weiße oder braune Wurzelspitzen aus den Öffnungen, ist der Platz längst aufgebraucht. Ein weiteres sicheres Zeichen zeigt sich beim Gießen. Läuft das Wasser sofort durch und die Erde nimmt kaum etwas auf, ist der Topf von einem dichten Wurzelballen durchzogen. Die Erde kann kein Wasser mehr speichern, weil schlicht kein Substrat mehr vorhanden ist.
Bogenhanf, botanisch Sansevieria, ist eine Pflanze, die sich selbst überlässt und trotzdem gedeiht. Wer regelmäßig gießt, düngt und umtopft, schadet ihr mehr als jemand, der sie wochenlang ignoriert. Das liegt an ihrer Herkunft aus trockenen Regionen Afrikas und Asiens. Ihre Blätter speichern Wasser, ihre Wurzeln sind flach und empfindlich gegen Staunässe. Genau diese Eigenschaften machen sie zur idealen Pflanze für Menschen, die das Gießen vergessen – oder es schlicht nicht mögen.
Ein häufiger Fehler ist das Gießen nach Kalender. „Jeden Sonntag eine Tasse" funktioniert nicht, weil Licht, Temperatur und Topfgröße den Wasserbedarf stark verändern. Im Sommer verbraucht eine Pflanze am Südfenster ein Vielfaches von dem, was sie im Winter braucht. Richten Sie sich nach der Erde, nicht nach dem Wochentag. Ebenso falsch ist es, bei den ersten gelben Blättern sofort zu düngen. Sowohl Staunässe als auch Trockenheit schädigen die Wurzeln, und zusätzlicher Dünger verbrennt sie dann endgültig.
Umtopfen ist etwa alle zwei bis drei Jahre nötig. Die Grünlilie füllt ihre Töpfe schnell mit dicken Speicherwurzeln, die das Substrat verdrängen. Ein zu großer Topf schadet eher, weil die Erde dann lange feucht bleibt. Beim Umtopfen lässt sich der Wurzelballen vorsichtig teilen; das ist gleichzeitig die einfachste Vermehrung. Alternativ schneidet man die Kindel ab, die an langen Ausläufern hängen, sobald sie kleine eigene Wurzeln zeigen, und setzt sie in feuchtes Substrat. Sie wurzeln innerhalb weniger Wochen.
Braune Blattspitzen sind meist eine Folge von zu kalkhaltigem Wasser oder zu trockener Luft. Abgestandenes Leitungswasser oder Regenwasser hilft, und im Winter kann man die Blätter gelegentlich mit lauwarmem Wasser abspülen, um Staub zu entfernen. Tritt Schildlausbefall auf, zeigen sich braune, fest haftende Schuppen an Blattunterseiten und in Blattachseln; diese lassen sich mit einem feuchten Tuch abwischen. Mehltau oder Fäulnis entstehen dagegen fast immer durch zu nasse Erde bei kühlem Standort.