Vor dem Kleben den Spiegel probeweise anhalten und mit Bleistift oder Kreppband die Position markieren. Die Markierung sollte an der Unterkante liegen, damit der Spiegel nicht verrutscht, während der Kleber anzieht. Bei rahmenlosen Spiegeln vorher eine dünne Schicht Kleber auf der Rückseite in Punkten auftragen, nicht als geschlossene Fläche – so kann Feuchtigkeit entweichen, und der Spiegel bleibt später leichter wieder abnehmbar. Abstandshalter aus Kunststoff oder dünne Korkplättchen zwischen Spiegel und Fliese halten die Klebeschicht gleichmäßig dick und verhindern, dass Kleber an den Rändern herausquillt.
Bei den meisten Türen lässt sich die Höhe und der Anpressdruck über die Bänder justieren. Bei einem einfachen Band mit Schlitzschraube drehst du die Schraube im Bandzapfen vorsichtig heraus. Dadurch hebt sich die Tür ein Stück an. Bei neueren Bändern mit Inbusschlüssel gibt es oft eine seitliche Stellschraube, mit der du die Tür in der Tiefe verschieben kannst. Arbeite immer in kleinen Schritten und prüfe nach jeder halben Umdrehung, ob die Tür noch sauber schließt. Zu viel Spannung an einer Seite verzieht die Tür und führt zu neuen Schleifstellen.
Für die erste Reihe werden die Dielen an der Feder-Seite abgesägt, damit die Nut zur Wand zeigt. Die zugeschnittene Kante liegt an der Wand, die Klickseite zeigt in den Raum. So lässt sich die nächste Reihe sauber einrasten, ohne dass die Wand im Weg ist. Die Dielen werden mit Abstandshaltern zur Wand fixiert und mit einem Schlagklotz oder Zugeisen verbunden. Ein direkter Hammerschlag auf die Kante zerstört das Profil.
Ein häufiger Fehler ist das Verlegen ohne Dehnungsfugen an Türen und langen Raumkanten. Laminat arbeitet, vor allem bei Fußbodenheizung. Fehlt die Fuge, hebt sich der Boden an den Rändern. Ebenso problematisch ist das Anstoßen der Dielen an feste Bauteile wie Heizungsrohre oder Türzargen. Hier wird sauber ausgespart und mit einer Abdeckung versehen.
Farbnasen, Läufer und Spritzer an einer frisch gestrichenen Wand sind kein Grund, die ganze Fläche neu zu streichen. In den meisten Fällen lässt sich der Schaden punktuell beheben, ohne dass die gesamte Wand bearbeitet werden muss. Entscheidend ist, wie tief die alte Farbe in die neue Schicht eingedrungen ist und wie lange sie schon getrocknet ist. Wer zu spät reagiert, riskiert, dass sich die Nasen beim Überstreichen als Schatten abzeichnen.
Bevor die erste Tapete fällt oder die erste Wand aufgestemmt wird, steht die Frage nach der Ausstattung. Viele kaufen zu viel und zu spezielles Gerät, das nach dem Projekt jahrelang ungenutzt in der Ecke liegt. Die Kunst liegt darin, wenige, aber vielseitige Werkzeuge auszuwählen, die fast alle Aufgaben im Innenausbau abdecken. Wer sich auf das Wesentliche konzentriert, arbeitet sicherer, schneller und muss seltener improvisieren.
Eine Dehnungsfuge am Wandanschluss ist keine optische Spielerei, sondern eine konstruktive Trennung zwischen zwei Bauteilen, die sich unterschiedlich bewegen. Wer sie beim Verlegen von Bodenbelägen, beim Verputzen oder beim Trockenbau ignoriert, verbindet Materialien, die sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verschieden stark ausdehnen. Besonders kritisch wird es bei schwimmend verlegten Böden: Estrich, Fliesen, Parkett und Laminat arbeiten anders als die angrenzende Wand. Fehlt die Fuge, kann die Bewegung nirgendwohin – und sucht sich selbst einen Weg.
Wann Abschleifen reicht und wann Spachtelmasse nötig ist Nach dem Abschleifen fühlt sich die Stelle meist rau an. Um zu prüfen, ob die Wand darunter beschädigt ist, leicht mit dem Finger darüberstreichen. Fühlt man eine Vertiefung, muss mit feiner Spachtelmasse aufgefüllt werden. Diese wird dünn aufgetragen, nicht in mehreren dicken Schichten. Nach dem Trocknen wird die Stelle erneut geschliffen, bis sie bündig mit der umgebenden Wand ist. Ein häufiger Fehler ist, zu viel Spachtelmasse auf einmal zu verwenden. Das führt zu Rissen und einem sichtbaren Übergang.
Ein typischer Fehler ist, die reparierte Stelle sofort zu überstreichen, obwohl die Spachtelmasse noch nicht vollständig durchgetrocknet ist. Das führt dazu, dass die Farbe später einfällt und eine Mulde entsteht. Ebenso falsch ist es, mit einem Pinsel nur den Fleck zu übermalen. Besser ist es, die umliegende Fläche leicht mit einzubeziehen, damit keine harten Kanten sichtbar bleiben. Bei strukturierten Wänden, etwa Raufaser, muss die Struktur nach dem Spachteln wieder hergestellt werden. Dafür gibt es spezielle Strukturrollen, die vor dem Streichen über die feuchte Spachtelmasse gerollt werden.
Am Ende wird die erste Reihe noch einmal kontrolliert: Abstand zur Wand, Flucht zur gegenüberliegenden Wand, feste Verbindungen. Erst dann werden die nächsten Reihen verlegt. Wer diese Kontrolle überspringt, merkt den Fehler oft erst nach mehreren Metern, wenn das Korrigieren viel Aufwand bedeutet. Die Mühe am Anfang zahlt sich über die gesamte Fläche aus.