Ein häufiger Fehler ist, nur die sichtbaren Watteklumpen zu entfernen und die Pflanze danach in Ruhe zu lassen. Die Larven sitzen dann versteckt in Ritzen, unter Blattscheiden oder in der Erde nahe dem Wurzelhals. Ein zweiter Fehler: zu viel Wasser. Wollläuse gedeihen in warmen, trockenen Räumen mit stickiger Luft. Stellen Sie die Pflanze für einige Wochen kühler und lüften Sie regelmäßig, ohne Zugluft. Düngen Sie während der Behandlung nicht, denn zusätzlicher Stickstoff treibt weiches Gewebe, an dem die Läuse besonders gern saugen.
Das Abwischen mit Bananenwasser kann Staub entfernen und die Spaltöffnungen kurzfristig frei machen. Der Effekt hält jedoch nur wenige Tage, weil sich auf dem Zuckerfilm schnell Staub und Mikroorganismen ansiedeln. Bei Pflanzen mit behaarten oder geriffelten Blättern, etwa Usambaraveilchen oder Farnen, bleibt die Flüssigkeit in den Vertiefungen stehen. Dort entstehen binnen weniger Tage dunkle Flecken, die auf Schimmelbefall hindeuten. Glatte, ledrige Blätter wie die von Gummibaum oder Monstera vertragen die Behandlung besser, brauchen sie aber nicht.
Das Substrat spielt eine große Rolle. Torfhaltige Erde speichert Wasser anders als sandige oder kieshaltige Mischungen. Auch die Topfgröße täuscht: In kleinen Töpfen trocknet die Erde schneller aus, in großen bleibt sie länger feucht. Prüfe deshalb immer direkt am Wurzelballen, nicht an der Oberfläche. Wer sich unsicher ist, kann eine dünne Holzstäbchen hineinstecken – ähnlich wie beim Kuchenbacken. Bleibt Erde kleben, ist genug Feuchtigkeit vorhanden.
Beim Schnitt kommt es darauf an, wo die Rispe abgetrennt wird. Solange der Blütentrieb noch grün und fest ist, lohnt sich ein Rückschnitt bis zum zweiten oder dritten Auge – das sind die kleinen Verdickungen unterhalb der Blüten. Aus diesen Augen treibt die Pflanze oft eine neue Rispe mit Knospen. Ist der Trieb dagegen braun, trocken oder weich, wird er bis kurz über dem Blattansatz entfernt. Ein häufiger Fehler ist das Abschneiden direkt am Blattgrund: Die offene Wunde kann faulen und den ganzen Stamm infizieren. Nach dem Schnitt die Schere desinfizieren und die Schnittstelle einige Stunden trocknen lassen, bevor wieder gegossen wird.
Bei starkem Befall hilft nur ein radikaler Schnitt. Entfernen Sie alle befallenen Triebe bis ins gesunde Holz und entsorgen Sie sie im Restmüll, nicht auf dem Kompost. Ist der Wurzelballen befallen, topfen Sie um, spülen die Wurzeln gründlich ab und setzen die Pflanze in frische, sterile Erde. Den alten Topf reinigen Sie mit heißem Wasser und Bürste. Nach zwei bis drei Wochen ohne neue Watte ist der Befall überstanden. Kontrollieren Sie danach alle vier Wochen, besonders im Winter, wenn die Heizungsluft die Tiere begünstigt.
Weiße, watteartige Klumpen in den Blattachseln oder an Triebspitzen sind kein Schimmel und kein Staub. Es handelt sich fast immer um Wollläuse, genauer um Schmierläuse aus der Familie der Pseudococcidae. Sie sitzen bevorzugt in geschützten Winkeln, wo Blatt und Stängel zusammentreffen, weil sie dort schwer zu erreichen sind. Die Watte ist ein Wachssekret, das die Tiere vor Feuchtigkeit und Fressfeinden schützt. Darunter sitzen die eigentlichen Läuse, hellbraun bis rosa, etwa zwei bis fünf Millimeter lang, und saugen Pflanzensaft.
Zuerst prüfe, ob nur die ältesten Blätter gelb werden. Das ist typisch für Stickstoffmangel: Die Pflanze verlagert Nährstoffe von unten nach oben, weil sie in jungen Blättern dringender gebraucht werden. Ältere Blätter werden gleichmäßig blass, dann gelb, ohne Flecken. Düngen hilft hier, aber vorsichtig: eine verdünnte Dosis, nicht die volle Konzentration. Wer zu stark nachdüngt, verbrennt die Wurzeln und erzeugt braune Ränder an den Blattspitzen – ein Fehler, der sich nur schwer zurücknehmen lässt.
Wenn die Ursache nicht im Topf, sondern am Standort liegt Gelbe Blätter mit braunen, trockenen Rändern deuten oft auf Zugluft hin. Ein Standort neben einem häufig geöffneten Fenster oder direkt über der Heizung trocknet die Blätter aus, und die Pflanze kann Wasser nicht schnell genug nachliefern. Prüfe, ob die Blätter sich papierartig anfühlen und ob junge Triebe kleiner bleiben als sonst. Stelle die Pflanze dann weg von der Zugluft, aber nicht in eine dunkle Ecke – ein Umzug ins Dunkle kostet zusätzlich Kraft und erzeugt neue gelbe Blätter.
Bananenwasser entsteht, wenn Schalen einige Tage in Wasser ziehen. Dabei gehen Kalium, Magnesium und geringe Mengen Phosphor in die Flüssigkeit über. Diese Mineralien sind für Pflanzen verwertbar, allerdings in niedriger Konzentration. Wer Blätter damit abwischt, verteilt also eine verdünnte Nährlösung auf der Blattoberfläche. Der sichtbare Glanz kommt nicht von den Nährstoffen, sondern von gelösten Zuckern und Stärkeresten aus der Schale. Diese Rückstände sind der eigentliche Knackpunkt.
Gießen und Tauchen nach dem Rückschnitt Nach der Blüte braucht die Orchidee weniger Wasser, aber nicht gar keins. Der Wurzelballen im Topf sollte zwischen zwei Wassergaben fast trocken sein. Am sichersten ist das Tauchverfahren: den Topf für zehn bis fünfzehn Minuten in handwarmes, kalkarmes Wasser stellen, abtropfen lassen und erst dann zurück in den Übertopf geben. Stehendes Wasser im Übertopf ist der häufigste Grund für Wurzelfäule. Wer regelmäßig gießt, ohne auf die Wurzeln zu schauen, ertränkt die Pflanze. Gesunde Wurzeln sind prall und silbrig-grün; matschige, braune Wurzeln müssen mit einer sauberen Schere entfernt werden. Gedüngt wird erst wieder, wenn neues Wachstum sichtbar ist – dann schwache Dosis alle zwei Wochen.