Das Dekatieren ist kein Hexenwerk. Zunächst prüft man die Pflegehinweise auf der Stoffbahn oder dem Etikett. Steht dort „Handwäsche" oder „nicht waschbar", wählt man ein schonendes Verfahren. Für die meisten Baumwoll- und Leinenstoffe reicht ein Waschgang bei 30 bis 40 Grad ohne Weichspüler. Wolle und empfindliche Seide vertragen nur lauwarmes Wasser mit einem milden Wollwaschmittel oder man dämpft sie vorsichtig mit dem Bügeleisen. Wichtig: Den Stoff nicht auswringen, sondern flach liegend trocknen lassen.
Wer Kleidung näht oder Schnittmuster kauft, steht vor der Frage, welche Größe die richtige ist. Fertigungsgrößen unterscheiden sich je nach Hersteller und Schnittsystem erheblich, deshalb führt kein Weg am eigenen Maßband vorbei. Entscheidend sind nicht Brust-, Taille- und Hüftumfang allein, sondern mehrere Werte, die im Zusammenspiel die Passform bestimmen. Wer nur eine Zahl misst und danach den Schnitt auswählt, produziert fast zwangsläufig Anpassungsarbeit.
Für ein hängendes Utensilo nähst du zusätzlich eine Schlaufe aus einem 20 cm langen Band oder Stoffstreifen. Befestige sie an der Rückseite, bevor du die Lagen zusammennähst. Achte darauf, dass die Schlaufe nicht verdreht ist. Wer das Utensilo als Tischkorb nutzt, kann auf die Griffe verzichten. Dann reicht es, die Oberkante mit einem einfachen Saum zu versäubern. Ein Utensilo aus zwei verschiedenen Stoffen wirkt lebendiger, aber achte darauf, dass beide die gleiche Webart haben. Sonst wirft der Korb Falten.
Fixieren vor dem Stepp
Die Werte, die wirklich zählen Körpergröße ohne Schuhe, gemessen an der Wand, ist der Ausgangspunkt jedes Schnittsystems. Der Brustumfang wird an der stärksten Stelle der Brust gemessen, das Band verläuft unter den Achseln und über das Schulterblatt. Der Taillenumfang liegt an der schmalsten Stelle des Rumpfes, meist oberhalb des Bauchnabels. Der Hüftumfang wird an der stärksten Stelle von Gesäß und Hüfte gemessen, etwa 18 bis 22 Zentimeter unter der Taille. Dazu kommen je nach Schnitt Rückenlänge vom Halswirbel bis zur Taille, Ärmellänge vom Schulterpunkt bis zum Handgelenk, Schulterbreite von Schulterpunkt zu Schulterpunkt und der Oberarmumfang.
Gemessen wird auf der Unterwäsche, die später unter dem Kleidungsstück getragen wird, oder auf dünner Kleidung. Das Maßband liegt waagerecht und eng am Körper an, ohne einzuschneiden. Eine zweite Person misst zuverlässiger, weil sich die eigene Haltung beim Messen verändert. Wer allein arbeitet, stellt sich vor einen Spiegel und kontrolliert die Bandlage. Vor jeder Messung den Stand einnehmen: Füße parallel, Gewicht gleichmäßig verteilt, Arme hängen entspannt. Wer den Bauch einzieht oder die Schultern hochzieht, verfälscht jeden Wert.
Wer eine Naht an einer Hose, einem Ärmel oder einem Kragen setzt, kennt das Problem: Zwei Lagen Stoff verrutschen unter der Nadel, der eine Rand bleibt zurück, der andere schiebt sich vor. Ein Vorstich von Hand vor der Maschinennaht verhindert genau das. Er fixiert die Stofflagen so, dass sie beim Nähen nicht mehr gegeneinander wandern. Der Aufwand lohnt sich überall dort, wo Passform und Optik stimmen müssen: bei Kragen, Manschetten, Taschen, Reißverschlussblenden und jeder Naht, die sichtbar bleibt.
Ob sich der Vorstich lohnt, hängt also weniger vom Können ab als vom Material und der Stelle. Bei leichten, rutschigen oder gemusterten Stoffen und bei sichtbaren Nähten ist er die bessere Wahl. Bei festen, formstabilen Stoffen und versteckten Nähten reicht oft Stecknadeln oder Klammern. Probiere es an einem Reststück aus: Wenn die Lagen ohne Vorstich verrutschen, näh den Vorstich – das Ergebnis wird dich überzeugen.
Typische Fehler entstehen durch zu lockeres Messen, durch Messen über dicker Kleidung oder durch Rundungen auf ganze Zahlen. Auch das Maßband selbst ist eine Fehlerquelle, wenn es ausgeleiert ist und nicht mehr mit einem Lineal übereinstimmt. Wer Werte aus verschiedenen Tagen vergleicht, sollte wissen, dass Körpermaße um ein bis zwei Zentimeter schwanken. Für einen Schnitt zählt deshalb eine Momentaufnahme, nicht der Durchschnitt über Wochen.
Typische Fehler: zu lange Stiche, die den Stoff nicht wirklich fixieren; zu stramm gezogener Faden, der den Stoff kräuselt; Faden, der nicht lang genug übersteht und beim Maschinennähen mitgefasst wird. Ein weiterer Fehler ist, den Vorstich mit dem Heftfaden zu verwechseln, der nach dem Nähen gezogen wird – der Vorstich bleibt drin, wenn er sauber ausgeführt ist, und wird nur entfernt, wenn er sichtbar wäre. Kontrolliere vor dem Maschinennähen, ob beide Stoffkanten genau übereinanderliegen, und verschiebe sie nötigenfalls mit der Hand, bevor du den Fuß senkst.
Zuerst wird der ausgefranste Bereich gesäubert. Lose Fäden nicht abschneiden, sondern vorsichtig mit einer Nadel oder Pinzette entfernen. Den Saum auf links drehen und die offene Kante glatt streichen. Ist der Stoff sehr locker gewebt, kann ein kurzer Zickzack-Stich mit feiner Nadel die Kante vor dem Aufbügeln sichern. Danach die Vlieseline passend zuschneiden: Sie sollte die ausgefranste Kante vollständig abdecken, aber nicht über die Saumkante hinausragen.