Die Montage beginnt mit dem Bau eines stabilen Rahmens aus Konstruktionsvollholz, den Sie nicht direkt auf den Estrich oder die Dämmung stellen. Alte Dielen federn nach, und ein Schrank, der auf unebenem Boden steht, verzieht sich nach wenigen Monaten. Legen Sie deshalb eine Ausgleichsschicht aus verleimten Holzbalken, die Sie mit einer Wasserwaage ausrichten und mit justierbaren Möbelfüßen kombinieren. Bei schrägen Decken ist es entscheidend, dass die hintere Kante des Schranks nicht mit der Dachhaut abschließt: Ein Abstand von mindestens 5 cm zur Dampfsperre verhindert, dass Kondenswasser hinter dem Schrank entsteht und Schimmel bildet.
Ein häufiger Fehler ist der Kauf von zu dünnem Glas, das zwar elegant wirkt, aber im Alltag schnell zerspringt. Die Bezeichnung BCR allein sagt noch nichts über die Wandstärke aus. Prüfen Sie die Gläser deshalb auf ihr Gewicht und halten Sie sie gegen das Licht: Gleichmäßige Wandstärken ohne Schlieren sind ein Zeichen für eine gute Verarbeitung. Bei Teller und Tassen sollten Sie die Glasur untersuchen – sie muss vollständig und ohne Risse sein, sonst saugt das Scherbenmaterial Feuchtigkeit auf und wird unhygienisch.
Statt vorgefertigter Schubladen können Sie auch einen einfachen Auszug mit Holzlatten bauen, wenn die Nische unregelmäßig ist. Dafür eignen sich stabile Seitenwände aus Multiplex oder Massivholz, die an der schrägen Wand befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schubladen nicht zu tief sind, sonst stoßen sie an die Treppenunterseite. Planen Sie die Höhe so, dass Sie auch die hinteren Bereiche der Nische erreichen – zum Beispiel durch eine Staffelung der Schubladenhöhen.
Die Grundrissplanung beginnt mit der Funktion: Soll das Sofa als Gästebett dienen, als Raumteiler wirken oder einfach nur Sitzplätze maximieren? Für 18–25 Quadratmeter empfehlen sich Module mit einer Tiefe von 80–100 cm, die Rückenlehnen austauschbar haben. So können Sie eine lange Sitzbank ohne Lehne schaffen, wenn der Rücken zur Wand zeigt. Wer das Sofa in die Raummitte stellt, sollte auf beiden Seiten mindestens 50 cm Gehweg frei lassen – sonst wirkt der Raum sofort beengt.
Warum die alte Rohrführung Ihr größter Verbündeter ist Die meisten Altbauten haben Heizkörperanschlüsse, die entweder als Vorlauf und Rücklauf aus der Wand oder als zwei nebeneinanderliegende Rohre aus dem Boden kommen. Flache Plattenheizkörper sind in ihrer Bauform flexibel: Sie können mit seitlichen, unteren oder mittigen Anschlüssen geliefert werden. Wählen Sie ein Modell, dessen Anschlussbild exakt zu Ihrer vorhandenen Rohrsituation passt – so sparen Sie sich teure Umverlegungen. Messen Sie vor dem Kauf den Abstand der Rohre, die Höhe bis zum Boden und die Distanz zur Wand. Ein typischer Fehler ist, diesen Schritt zu überspringen und dann mit improvisierten Verlängerungen zu arbeiten, die später schief aussehen oder gar undicht werden.
Bevor Sie montieren, prüfen Sie die Waagerechte der Schrankunterkante mit einer langen Wasserwaage. Die meisten Montagefehler entstehen durch unebene Sockel – justieren Sie die Füße zuerst grob, dann fein. Achten Sie darauf, dass die Schrankrückwände nicht aus dünner Pappe bestehen, sondern aus einer festen Faserplatte, sonst verziehen sich die Gehäuse. Wenn Sie die Schränke selbst aufbauen, ziehen Sie die Verbindungsschrauben erst nach dem Verschrauben aller Einzelteile fest. Und zum Schluss: Lassen Sie zwischen den Schränken und der Wand eine Dehnungsfuge, die Sie mit einer Sockelblende abdecken – so können Sie die Schränke bei Temperaturwechseln ohne Spannungsrisse verwenden.
Die Montage der Schränke erfolgt am besten in zwei Phasen: Zuerst montieren Sie die einzelnen Korpusse als freistehende Elemente und verbinden sie dann mit Möbelverbindern. Danach klappen Sie die Türen an, aber lassen Sie die Justierung der Scharniere erst nach dem vollständigen Aufstellen. Bei schrägen Türen müssen Sie spezielle Scharniere mit einem großen Öffnungswinkel (mindestens 100 Grad) verwenden, damit die Tür nicht gegen die Schräge stößt. Dichten Sie die Fugen zwischen Schrank und Wand mit einer elastischen Dichtmasse ab, die mit der Bewegung des Holzes mitschwingt, und verwenden Sie kein hartes Acryl, das reißt.
Ist der alte Heizkörper ab, bleibt die Wandmontage des neuen Flachheizkörpers. Hier gilt: Die mitgelieferten Halterungen sind meist für gerade Wände konzipiert. Bei altem Putz oder Fliesen müssen Sie die Dübelpositionen exakt markieren, am besten mit einer Schablone, die Sie aus Pappe anfertigen. Verwenden Sie immer Dübel, die für die Wandbeschaffenheit geeignet sind – bei Leichtbausteinen brauchen Sie andere als bei Beton. Hängen Sie den Heizkörper erst ein, wenn alle Verschraubungen handfest angezogen sind, und justieren Sie die Höhe mit den Langlöchern der Halterungen nach. Ein häufiger Fehler ist, den Heizkörper zuerst anzuschließen und dann zu hängen – dann müssen Sie alle Rohre wieder verbiegen, wenn die Halterung nicht passt.